Мастер-класс: как вшить молнию в брюки
Технология обработки молнии, о которой сегодня пойдет речь, очень широко применяется при пошиве брюк и юбок в джинсовом стиле. Особенностью этой молнии является то, что она полностью закрыта дополнительно выкроенной деталью с изнаночной стороны.
Прибавку по линии середины переда изделия (подзор) для обработки левой и правой сторон банта делают длиной равной длине молнии и шириной около 4 см. Молния может быть вшита с цельнокроеным подзором и с притачным подзором. Сегодня мы расскажем как вшить молнию в брюки с цельнокроеным подзором.
Как вшить молнию с цельнокроеным подзором в брюки
Рис. 1. Детали передних половинок брюк с цельнокроеными подзорами
Рис. 2. Молния брюк, притачная деталь для молнии
Выкроить передние половинки юбки (брюк) с цельнокроеным подзором шириной 4 см (рис. 1). Дополнительно выкроить деталь шириной 8 см и длиной по длине молнии, нижние углы скруглить (рис. 2). Стачать шаговый шов на брюках или средний шов на юбке ниже метки разреза на молнию.
Рис. 3. Средняя линия брюк переносится на лицо
Рис. 4. Приметать молнию под припуск
На лицевую сторону перенести линии середины переда обеих половинок изделия. На мужских брюках на правой половинке, а на женских — на левой отложить от линии середины 1 см и подвернуть припуск, заметать (рис. 4). Молнию подложить под припуск и приметать или приколоть булавками таким образом, чтобы зубчики были видны.
Рис. 5. Подкройная деталь в обработанном виде
Рис. 6. Приметать подкройную деталь под молнию
Деталь со скругленными уголками сложить пополам, изнаночной стороной вовнутрь, обработать край на оверлоке (рис. 5). Подложить эту деталь под молнию, чтобы она полностью ее закрывала и не выступала за край молнии, приметать (рис. 6).
Рис. 7. Притачать молнию по левой стороне гульфика
Рис. 8. Приметать молнию с правой стороны к цельнокроеному подзору брюк
Пристрочить левую сторону молнии вместе с нижней деталью одной строчкой по краю (рис. 7). Тесьму молнии с другой стороны приметать только к цельнокроеному припуску (рис. 8). Углы на нижних сторонах подзоров скруглить и обработать.
Рис. 9. Пристрочить молнию
Рис. 10. Разметить линию отстрочки гульфика брюк
Пристрочить тесьму молнии только к цельнокроному подзору (!) (рис. 9). С лицевой стороны изделия наложить лекало для разметки отстрочки гульфика шириной 3,5 см и длиной по молнии, обвести мелком (рис. 10).
Рис. 11. Отстрочить гульфик брюк по намеченной линии
Рис. 12. Короткая закрепляющая строчка по низу гульфика брюк
Отстрочить гульфик изделия с лицевой стороны, внизу перестрочить коротким швом «зиг-заг» — выполнить плотную закрепляющую строчку по низу гульфика брюк.
Читайте далее:
Как обработать (сшить) гульфик в мужских и женских брюках: отличительные особенности, этапы обработки
Замена молнии на сумке: пошаговая инструкция, как вшить молнию в сумку
Как вшить молнию в куртку? подготовка к работе, выпарывание старой молнии, замена замка в куртке с притачным воротником
Чем смазать молнию сапог: подручные средства для разных типов молнии
Выкройка халата на молнии: как сшить халат на молнии своими руками. снимаем мерки и готовим лекала.
Как починить молнию на куртке: что делать, если расходится молния на куртке
Как починить молнию на сумке, если она расходится: как починить собачку и молнию на сумке
Как вшить молнию в вязаную кофту (пошагово)
Как вшить потайную молнию в юбку: с поясом, без пояса
Вто брюк перед пошивом, правила влажно-тепловой обработки брюк
Расстегивается молния на сапоге: что делать и как исправить ситуацию
Как подшить узкие мужские брюки – правильно укорачиваем зауженные брюки
Выкройка узких женских брюк: пошаговое построение выкройки женских брюк, зауженных книзу
Сумка из старых кожаных сапог: клатч на молнии
Как ушить широкие женские брюки в узкие в домашних условиях: правильно заузить к низу брюки клеш, широкие, со стрелками
Как вшить потайную молнию: необходимые материалы
- Потайная молния состоит из двух лент, выполненных их текстиля. На них крепятся звенья из пластика, которые будут раскрываться и закрываться во время движения ползунка. Потайная молния, стандартного размера, имеет ширину звена 0,3 см.
- Выбор изделия нужно делать исходя из длины разреза. Молния должна быть не несколько сантиметров разреза. Если это трудно сделать, применяется фиксатор, который нужно установить на застежку. Во время передвижения фиксатора можно подкорректировать длину разреза.
Ее практически не видно, отсюда и названиеЧтобы вшить потайную молнию, подготовьте такие материалы:
- саму молнию;
- мел;
- линейку или рулетку;
- булавки;
- иголку;
- нитки;
- потайную «лапку».
Если вы хотите вшить молнию, и не деформировать ткань, придется приложить много усилий. Предварительно проклеивают шовные припуски в месте втачивания, применяя полоски из флизелина.
Флизелин
Есть несколько вариантов таких элементов:
- формбанд – косая бейка из флизелина, имеющая стежок по центру. Ее используют для обработки косых срезов или трикотажных тканей. Клеить ее нужно так, чтобы центр строчки соответствовал размеру шва;
- контенбанд – клеевая полоска из флизелина прямого кроя. Ее клеят, заходя на разметку шва на 0,1 см.
Title
- Каталог
Каталог
- Нитки швейные
- Прокладочные материалы
- Утеплители для одежды
- Молнии, слайдеры, стопоры
- Подкладочные ткани
- Карманные ткани
- Ткани
- Кнопки одежные
- Металлофурнитура
- Пластмассовая фурнитура
- Иглы швейные
- Иглы для универсальных машин
- 1128 (= 88X1, 88X9, DAX1)
- 130 B (= 287 WH, DBX1 )
- 134 (= DPХ5, 135Х5, SY 1955,)
- 134-35 (= 2134-35, DPX35)
- 135×1 (= DPX1)
- 135×16 (DPX16)
- 135×17 (= DPX17, SY 3355)
- 135×5
- 149х1 (= TVX1)
- 149х5 (= TVX5, 62X45)
- 149х7 (= 149X25, TVX25, TVX7)
- 1738 (A) (= 16X231, 287 WH, №55-110: DBX1)
- 1738 A LR (= 16X230 R TW, DBXF2) для кожи
- 190 (= MTX190)
- 2077 (= 16х63, TFX63)
- 2134-85 (= DPX85)
- 287 LR (= 34 LR, TFX2 LR, 16X2 R TW) для кожи
- 287 WH (= DBX1, 1738 (A), 16X231)
- 287 WK H SES (= 287 WK SES, DBX287 WKH SES)
- 29-DEA (= 29-C-150, CPX1, 150)
- 29-DНA (= 29-C-151, CPX12, 151 S)
- 328 (= 428, DDX…, 214X…)
- 332 EXT LG
- 332 R (= 29×3)
- 36211
- 4117 (= SMX4117)
- 4118 (= SMX4118)
- 438 (= DPx438, 265)
- 470 KA (= PFX470 KA)
- 5640 (= SY 3260, DVX57, 62X57)
- 579 SES
- 60 M (151X1, TLX1)
- 62×45
- 750 (SC)
- 933
- 934
- B155
- CPx5
- DBX1 (= 287 WH,1738 (A),16X231, )
- DCX1 (= DMX1, 82X1, 81X1)
- DYX3 S
- MY 1014 H
- UY 121 GBS
- UY 154 (= UYX154)
- UY 163 (= UY 8021 GS, UOX163 GAS)
- Иглы для машин цепного стежка (В63, В64, UY128, UY113, UY118, MY1014)
- Иглы для оверлоков (В27, В29)
- Иглы бытовые (130, 130/705, 287 WH, EL)
- Иглы для машин потайного стежка (1699 E EO, 251EU, 251LG, 251R, 29-BP, 29-BL)
- Иглы для пуговичных машин (134К, 2091, 29S, TQХ1)
- Иглы для петельных автоматов (287R, 501SC, 558, DOХ5)
- Иглы для имитации ручного стежка
- Иглы для стегальных автоматов (2331, 794 H FR, SY 8160, SY 8168)
- Иглы для вышивальных автоматов (DBХК5)
- Иглы для скорняжных машин (459, 292)
- Иглы для универсальных машин
- Ярлыкодержатели, игловые устройства, иглы
- Тесьмы, канты, шнуры, ленты, ремни
- Ножницы, ножи
- Этикет-пистолеты, расходные
- Оборудование для установки фурнитуры
- 1000 мелочей
- Информация
Информацияn
- О компании
О компании
Обработка застежки гульфик
В данном случае изделие без пояса, на обтачке сверху. Если с поясом, делаем все тоже самое но верхний срез откоска не обтачиваем. Итак, слева по центру гульфик. у меня он отрезной, внешний край его обметан. Справа откосок, он двойной, у него обметан внутренний край, сверху и снизу он стачан. Откосок двойной со сгибом, короткие срезы вырха и низа стачать изнутри, вывернуть и приутюжить. Оставшийся необработанный срез обметать.
На откосок настрачиваем в край застежку -молнию в край, уголок тесьмы-молнии подгибаем внутрь, потом он спрячется. Т.к. изделие у нас с застежкой на женскую сторону, средний срез левой брючины загибаем на ширину обметки и приутюживаем, подкладываем под него наш откосок с настроченной застежкой, закалываем булавками перпендикулярно.
Настрачиваем в край.
Гульфик притачиваем к правой строне
Разутюживаем припуски
И заютюживаем гульфик внутрь, образуя кант 0.2 см. из основной детали
Намечаем линию совмещения, которая равна ширине припуска по шву сиденья т.е 1см.
Прикладываем и прикалываем к ней верхнюю часть застежки.
Переворачиваем все это дело на обратную сторону и прикалываем свободную сторону тесьмы молнии к гульфику ( основная деталь под гульфиком не прикалывается)
Отгибаем и настрачиваем тесму молнию в край на гульфик.
На откоске сверху выметываем петельку для пуговицы, лучше заранее.
Далее, у нас остались не стачаны срезы среднего шва внизу под застежкой.
Стачиваем сантиметровым швом
Ведя строчку на стык той, что расположена выше.
Стачиваем и отстрачиваем (если задумано по модели) задний шов сиденья, в ту же сторону что и застежка спереди.
Спереди средний шов тоже отстрачиваем, если предусмотрено по модели.
Стачиваем шаговые швы, совмещая строчки.
Подготовленную обтачку талии прикалываем перпендикулярно иголками и притачиваем.
Отгибаем вверх и настрачиваем с лицевой стороны оба припуска на обтачку на 0.2 см
Затем срезаем до строчки припуск верхнего среза самого изделия т.е. той детали из которой нужно образовать кант.
Приутюживаем верхний срез, рекомендую предварительно заметать припуск. Короткий срез обтачки сбоку подшиваем потайными стежками к припуску гульфика. Пришиваем пуговку.
Прокладываем с лицевой стороны отделочную строчку на 3-3.5 см. Лучше это делать в два этапа: сначала прямую параллельную от низа вверх при открытой застежке, затем скругленную внизу при закрытой молнии.
Готово. Общий вид с изнанки.
И общее фото
Подготовительные манипуляции
Перед тем, как пришить молнию, нужно произвести регулировку швейной машины. Если натяжение нитки окажется чрезмерно сильным, материя стянется, на ней появятся непривлекательные складки. Чтобы строчка не выделялась на одежде, предпочтение следует отдать тонким иголкам.
Вшивание фурнитуры чаше всего осуществляется в области бокового шва, но также допускается ее размещение в задней части. Производятся такие манипуляции на завершающем этапе работы. Для застежки при этом специально оставляют не простроченный участок.
Перед тем, как втачать потайную молнию, нужно обязательно произвести обработку срезов. Выполнить эти действия можно оверлоком или же вручную. При использовании тянущегося, тонкого материала, обязательно применяется подклад. Он представляет собой тонкую ткань на клеевом основании. Его фиксируют в месте размещения застежки. Таким образом удается предотвратить растягивание, а также избежать образования следов от иголки.
Как правило, подкладом выступает дублерин. Его клейкой частью прикладывают к полотну и заутюживают. Допускается также применение флизелина. Фиксировать данный элемент следует еще до проведения обработки краев.
Перед тем, как вшивать потайную молнию, нужно определить, где она будет размещаться. С этой целью изделие следует вывернуть наизнанку и приблизительно в полутора сантиметра от краешка наметить место будущего шва. После этого материя подворачивается и немного прижимается.
Затем следует приложить фурнитуру лицевой частью вниз. Зубчики при этом следует разместить строго в месте стыка деталей. Верх при этом до краешка должен не доходить приблизительно на 1 см. Этот участок оставляют свободным с целью обработки верхней части и пришивания пояска.
После этого на застежке и материи делается несколько меток. Таким образом удается предотвратить смещение замка и перекоса самого изделия. Все детали аккуратно скалываются с помощью булавок и наметываются. Прокалывать при выполнении таких действий следует исключительно подворот и тесьму.
5.8.3. Застежки на юбках и брюках
В поясных изделиях чаще всего используется застежка-«молния», которая имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами застежек — красивый внешний вид, удобство в эксплуатации, простота обработки. «Молния» может располагаться либо в боковом шве (с левой стороны), либо в среднем шве передней или задней частей изделия.
Закрепление тесьмы «молнии» на ткани выполняется разными способами: на одинаковом расстоянии с двух сторон от шва, со смещением относительно шва и под планку. В любом случае звенья «молнии» должны быть скрыты под припусками шва. До начала работы с самой «молнией» нужно стачать боковой или средний шов изделия до отметки конца застежки.
Для удобства притачивания «молнии» следует пользоваться специальной лапкой, у которой отсутствует одна лыжа, что позволяет прокладывать строчку рядом со звеньями.
Обработка застежки-«молнии» при закреплении на одинаковом расстоянии от сгибов — самый простой способ. Припуски шва, в котором будет помещаться «молния», нужно заутюжить. Притачивание начинается от одного из концов «молнии», при этом ее следует раскрыть. В конце застежки строчка поворачивается и несколько стежков прокладываются перпендикулярно, а затем строчка поворачивается еще раз и притачивание «молнии» заканчивается
Важно, чтобы в застегнутом состоянии звенья были спрятаны под тканью (рис. 70)
Таким образом может быть оформлена застежка не только на юбках или брюках, но и на платьях прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В этом случае «молния» может помещаться или на участке бокового шва, или в среднем шве спинки от линии горловины до уровня талии и ниже.
Обработка застежки-«молнии» при смещении ее звеньев под переднее полотнище выполняется аналогично описанному выше случаю (рис. 71). При этом «молния» укладывается так, чтобы сгиб заднего полотнища располагался встык к звеньям застежки. Для удобства обработки молнию следует приметать прямыми стежками.
Притачивание выполняется с лицевой стороны, начиная с переднего полотнища (строчка проходит,на расстоянии 10 мм от сгиба). В конце застежки строчка поворачивается в перпендикулярном направлении, а затем, дойдя до шва и еще раз развернувшись, проходит по заднему полотнищу на расстоянии 2-3 мм от сгиба.
Обработка застежки-«молнии» под планку представляет собой самый сложный способ. Такая застежка обычно располагается в среднем шве передней части юбок и брюк. Особенностью этого типа застежки является то, что для ее обработки необходимо увеличить припуски на участке «молнии» до 30—35 мм. Длина этого расширенного припуска должна равняться длине всей тесьмы «молнии».
Обычно на женских брюках планка, закрывающая застежку, находится с правой стороны. После стачивания среднего шва до отметки конца застежки припуск на правой половинке брюк или юбки заутюживается на изнаночную сторону по линии середины. Припуск левого края застежки заутюживается так, чтобы сгиб проходил дальше центральной линии на 7,5 мм, накрывая припуск правого края (рис. 72).
Используя специальную лапку, нужно настрочить левый край застежки на тесьму «молнии» в край вплотную к звеньям. Затем линии середины переда на левой и правой сторонах застежки совмещаются и скрепляются швейными булавками.
Вторая тесьма «молнии» в свою очередь скалывается с припуском правой стороны застежки так, чтобы при этом не прихватывалась ткань самой детали переда, и настрачивается на нее. После этого на правой половинке переда выполняется декоративная строчка, которая одновременно прикрепляет к основной детали припуск застежки.
Вопросы для повторения
- Какие существуют способы обработки застежек в поясных изделиях?
- Где могут располагаться застежки-«молнии» на брюках и юбках?
- Каким образом обрабатывается застежка-«молния», закрепленная на одинаковом расстоянии от сгибов шва?
- Каким образом обрабатывается застежка-«молния» со смещением центра звеньев относительно шва ?
- Как обрабатывается застежка-«молния» под планку?
Источник
Юбка в складку — особенности вшивания молнии
Чтобы пошить юбку со складками, необходимо, чтобы мастер обладал опытом и умениями в такой работе. Дело в том, что вшивание застежки вот в такую юбку является довольно трудоемким процессом, следовательно, необходимо иметь терпение и умение. Тот мастер, который давно работает в сфере шитья, сможет данную работу выполнять аккуратно.
В процессе выкраивания изделия следует оставить место для застежки. Длина данного разреза соответствует длине замка с припуском на пару сантиметров.
Первым делом следует разделить припуски на швы, а потом сделать изгиб на 1 см. Дальше следует убрать данный загиб и потом обратно загнуть, но только уже на расстоянии, которое составляет 1,3 см. Можно приколоть молнию за сложенной тканью.
Стоит отметить, что все зубцы должны максимально плотно находиться к ткани, а вот сверху от самого начала изделия зубцы отступают на 2 см.
После этого необходимо наметать шов по всей длине змейки и прострочить машинкой между швом и зубчиками. Другую сторону нужно приколоть на расстоянии в 1 см от ткани, потом наметать застежку и застрочить так, чтобы шов максимально плотно к зубцам, буквально на расстоянии не более 3 мм. Ненужные нитки удалить, прострочить строчку поперек шва для того, чтобы закрепить потайную застежку снизу.
Молнии для одежды. Применение молний.
Молния — это застежка для одежды или аксессуаров.
Молния может быть на основном изделии — это застежка юбки, платья, куртки, обуви, сумки, мебельных чехлах. Молния может быть на деталях изделия — карманы, складки, может быть отделкой одежды и аксессуаров.
Все молнии имеют одну функцию, но разную форму застегивающих зубцов, поэтому молинии делятся на несколько видов: спираль, трактор и потайные. Зубцы делятся на пластмассовые и металлические.
По способу расстегивания молнии бывают: неразъемные, разъемные, двух замковые.
Неразъемные молнии используют в юбках, платьях, брюках, карманах. Расстегивается с одной стороны.
Разъемные молнии используют при пошиве курток, мебельных чехлов. Расстегивается с обеих сторон.
Двух замковые молнии бывают разъемные и неразъемные.
Разъемные используют в верхней одежде, в мебельных чехлах. Расстегивается с обеих сторон.
Неразъемные используют в сумках, рюкзаках, палатках.
Виды замков
По видам замков молнии бывают автомат и полуавтомат.
Молния автомат (auto-lock, A/L) — внутри бегунка расположен механизм, который
не дает расстегиваться зубьям молнии при любом положении язычка бегунка.
Молния полуавтомат (pin-lock, P/L) — бегунок со ступором, который не позволяет
молнии расстегиваться при положении язычка опущенном вниз.
Молния галантерейная (non-lock, N/L) — без ступора и механизма фиксации.
Как выбрать молнию
Молния спираль применяется в легкой одежде и сумках.
Молнии трактор применяются в верхней одежде, сумках и рюкзаках.
Молнии трактор со стразами применяются в одежде.
Молнии железные применяются в джинсах, куртках, сумках.
Молнии потайные применяются в легкой одежде из средних и тонких тканей.
Многие понимают какая молния подходит к определенному швейному изделию, но не многие знают, что молнии бывают разного качества. Молнии высокого качества — это специальная плотная лента стойкой окраски, нижняя часть молнии усиленна армированной тканью или сеткой, качественные разъемы и надежные замки, легкость движения замка по зубцам, способность молний выдерживать большую нагрузку.
Например мы часто встречаем куртки с обычной разъемной молнией и знаем, что ткань в том месте где мы застёгиваем молнию быстро изнашивается и молния быстро выходит из строя. Но мы и не догадываемся, что существуют молнии с усиленным низом, где придумано так, чтобы молния прослужила долго. Для пошива детской одежды мы должны понимать, что молнии и остальная фурнитура должна состоять из высокопрочных экологически чистых материалов, чтобы ребенок не смог отломать элемент фурнитуры, чтобы замки и бегунки были безопасными. Никаких острых углов и зазубрин. Если вы покупаете себе одежду или шьете одежду сами, подходите к вопросу фурнитуры очень серьезно.
Применение молний
Если рассматривать более подробное применение молний, то для изделий из тонких и средних тканей подходят недорогие молнии спираль типа-3 неразъемные и разъёмные, с замком P/L. Используются в детской и женской одежде.
В юбках и брюках рекомендуется использовать молнии — спираль усиленные, так как на них идёт большая нагрузка. Зубцы такой монии зафиксированы шнуром, что позволяет выдерживать дополниительные нагрузки.
Потайные молнии используются в платьях, юбках брюках из тонких тканей, в одежде из средней ткани, где молния не должна быть видна. Звенья застежки расположены с изнаночной стороны молнии и не видны в застегнутом виде.
Молнии металлические можно применять для одежды из плотного трикотажа и тонкой кожи. Плотная лента, окрашенная стойкими красителями. Металл защищен покрытием от ржавчины и износа.
Для верхней одежды курток, спортивной одежды из тонких плотных тканей и трикотажа используют молнии спираль и трактор. Такие молнии применяют при пошиве рюкзаков и сумок.
При пошиве всех видов джинсов используют толко металлические молнии. Для летних джинсов из тонкой ткани есть в продаже металлические молнии на более тонкой ленте светлых цветов: голубой, белый, розовый.
Материал и форма
Выбирая молнию, нужно внимательно осмотреть зубцы и тесьму. Зубчики могут быть металлическими и пластмассовыми. Металлическая молния — это ряд латунных или никелевых зубчиков, зажатых на тесьме. Молнии могут быть разного цвета — темного и светлого никеля, бронзы, цвета антик, соответственно, в таком цвете выполнен и бегунок изделия. Такие молнии прочнее пластиковых, однако и тяжелее по весу, поэтому используют их на верхней одежде, джинсах и обуви, а также вставляют в сумки. Не стоит брать дешевые модели — они могут поранить пальцы острым краем зубцов.
Пластиковые молнии — это, как правило, молнии витые, спиральные. Обычно цвет зубцов повторяет цвет тесьмы, может быть также выполнен под металл. Такие молнии легкие, поэтому идут на изготовление легкой одежды, сумок.
Из пластика производится и еще одна распространенная застежка — тракторная молния. От обычной отличается креплением зубцов — каждый отдельно на тесьме, а также некоторой брутальностью. Поэтому используют такое изделие на верхней одежде и спортивных рюкзаках, сумках — везде, где требуется тяжелые, грубоватой формы замки.
Потайная молния – пластиковая застежка с расположенным на внутренней стороне рядом зубцов. Она очень аккуратно выглядит и практически незаметна на лицевой стороне. Ее применяют при пошиве легкого платья из деликатных тканей.
Специальными и декорированными молниями оснащают спецодежду (например, костюмы для пожарных, водонепроницаемую спецодежду и пр.), или используют их в дизайнерских целях. Выбор тут огромен — продаже имеются варианты от особых прозрачных до украшенных стразами и прочими элементами декора.
Как отличить мужские джинсы от женских?
Джинсы смело можно отнести к универсальной одежде современности. Сейчас без джинсов не обходится ни один гардероб, а многообразие их просто не знает границ
Крой, цвет, фасон — все это невероятно важно при выборе. Можно носить черные джинсы на работу, рваные — на вечеринку, классические — на каждый день
Из-за этого разнообразия довольно часто возникает вопрос: существует ли различие между женскими и мужскими джинсами? Как отличить мужские джинсы от женских? И почему они не являются одеждой унисекс?
Существует ли главное отличие?
Ранее считалось, что основополагающим различием между мужской и женской одеждой является сторона, на которую приходятся пуговицы, молния и другие застежки. В силу того, что сильный пол испокон веков привык одеваться сам, то и застежки у них располагались слева. Ну а дамы, облачающиеся с помощью служанок, носили пуговицы справа. Эта традиция сохранилась и до сих пор: даже ремень мужчины и женщины застегивают на разные стороны. Но что касается джинсов, то данное правило, пусть и редко, но все равно подводит.
А что с ширинкой?
Помимо различий с расположением застежки, следует обратить внимание на ширинку. Очень редко встречаются модели женских джинсов, где в качестве застежек используются пуговицы
Обычно предпочтение отдается молнии. Пуговицы, что задействуются на моделях женских джинсов, скрываются, в то время как мужские штаны гордо несут ровный ряд пуговиц без всяких обманок.
Зачем мужчинам столько шлевок?
Количество петель для пояса — фактор, на который мало кто обращает внимание. Но именно по ним можно безошибочно определить, какому полу предназначается та или иная модель джинсов
И если сторона пуговиц, наличие ширинки и прочего не относятся напрямую к особенностям строения мужских и женских фигур, то число шлевок как раз имеет определенного адресата.
Много петель для ремня — джинсовые штаны определенно мужские. Весь фокус в том, что в силу строения женской фигуры, а именно из-за наличия четкого изгиба талии и бедер, джинсы на дамах держатся куда лучше, чем на более плоских мужчинах. Поэтому для сильного пола шлевок пришивается куда больше — так ремень будет лучше держать вещь, не позволяя ей сползать и комкаться в складки на поясе.
Традиционно на дамских моделях располагается около пяти таких петелек. Джентльменам требуется не меньше семи, а то и больше — это зависит от обхвата талии.
Визуально классические джинсы легко разделить на женские-мужские, но как только речь заходит о зауженных моделях, спортивных, с заниженной талией, то сразу возникают сомнения. Понять, как не схватить модель противоположного пола, нетрудно: сложите джинсы пополам и посмотрите на задний шов. У женщин из-за строения таза такой крой более выгнутый, как бы в форме полумесяца. Парням предназначается более плоский силуэт.
Мастер-классЮбка с оборками и молнией в боковом шве
Дочка захотела себе пышную школьную юбочку с оборками и на днях я сшила ей такую юбку с оборками и молнией в боковом шве. На юбку ушло примерно 1,4 м костюмной ткани при ширине 150 см. Костюмную ткань Памела заказывала в магазине «МОДА.РУ». Расход ткани также указан на сайте с выкройкой.
Выкройка юбки с сайта «Шкатулка», ростовка 110-164 см. Выбирая выкройку ориентируйтесь на параметры. У дочки рост 131 см, нам подошла выкройка на рост 128 см. Кроим, детали выкройки, прибавив на швы по 1 см с каждой стороны: 2 детали кокетки переда, 2 детали кокетки спинки, 1 деталь нижней юбки переда и 1 деталь нижней юбки спинки. Оборки выкраиваются в виде прямоугольников, их размеры даны в выкройке.
Начну с оборок. Каждый ярус стачиваем в кольцо, где отмечено клипсами для фиксации ткани.
Нижний срез каждого яруса обмётываем на оверлоке или на швейной машинке с помощью оверлочной лапки или специальных строчек. Затем подгибаем край, прокладываем прямую строчку на швейной машине и отутюживаем.
3 яруса для оборок готовы. Их пока откладываем в сторону.
Переходим к деталям кокетки: 2 детали кокетки переда и 2 детали кокетки спинки (для лицевой и для изнаночной стороны юбки).
Детали кокеток спинки и переда для лицевой стороны нужно продублировать, то есть с изнаночной стороны проклеить дублерином. Затем стачиваем правый боковой шов, где зафиксированы клипсы. Предварительно на деталях я сделала метки, чтоб не перепутать спинку и перед.
Швы обмётываем на оверлоке и разутюживаем в разные стороны.
Кладем кокетки для лицевой и для изнаночной стороны лицевыми сторонами друг на друга и стачиваем верхний срез, где зафиксированы клипсы.
На сгибе делаем надсечки (надрезы), не доходя доходя до шва на пару мм.
Края кокетки обмётываем на оверлоке.
Затем сгибаем так, чтоб швы остались внутри и отутюживаем.
На этом этапе нужно вшить (притачать) потайную молнию. Сначала нужно приметать молнию, затем вшиваем с помощью специальной лапки.
Сгибаем кокетку по шву, прикладываем лицом к лицу и стачиваем с изнаночной стороны, где отмечено клипсами, не доходя до края на 1 см. Уголки срезаем.
Выворачиваем кокетку на лицевую сторону. На второй стороне молнии делаем метку, где будет край кокетки.
Также вшиваем вторую сторону молнии.
Если молния длинная, как у меня, то отрезаем лишнее и закрепляем молнию и лицевую часть кокетки, проложив прямую строчку, где отмечено пунктиром.
Переходим к деталям нижней юбки. Их стачиваем в боковых швах, где зафиксированы клипсы. С выкройки переносим/отмечаем линию притачивания второго яруса.
Затем измеряем верхний и нижний срез нижней юбки, а также место притачивания второго яруса и присбариваем ярусы до нужной длины. Сборку делаем удобным для вас способом (вручную или при помощи лапки для присбаривания).
Начинаем с нижнего яруса.
Притачиваем нижний ярус к нижнему срезу юбки, равномерно распределив сборки. Если шьёте не на оверлоке, то припуски обметайте.
Затем припуски заутюживаем вверх и прокладываем прямую строчку по припуску с лицевой стороны, отступив 1 мм от шва.
Среднюю оборку обмётываем по верхнему сосборенному срезу, складываем ее лицом к лицу с нижней юбкой и примётываем по разметке второго яруса.
Затем притачиваем оборку и заутюживаем её вниз.
Отстрачиваем по верхнему краю оборки, отступив от шва 1 мм.
Верхнюю оборку складываем изнанкой к лицевой стороне юбки и стачиваем по верхнему срезу.
Нижнюю часть юбки складываем с верхней кокеткой юбки лицом к лицу, совмещая боковые швы, и стачиваем. Припуски заутюживаем наверх.
Внутреннюю кокетку фиксируем (я проклеила клеевой лентой) и прокладываем строчку по нижнему краю кокетки, закрывая внутренние швы.
У меня получилась такая пышная школьная юбочка с оборками для старшей дочки.
