Построение выкройки пальто-блейзера

Построение выкройки основы жакета или пальто с нагрудной вытачкой

Как обычно, выкройку-основу выполняем на бумаге (рисунок 1) и начинаем чертёж с горизонтальных и вертикальных линий, которые преподаватели техники кроя часто называют «сеткой».

Левый вертикальный срез бумаги будем считать средней линией спинки, а нижний горизонтальный срез листа – уровнем (линией) низа.Вверх от уровня низа отмеряем Ди и чертим исходную горизонталь для спинки с левой стороны листа.Вниз от исходной спинки отмеряем Дс – и получаем уровень талии, вниз от талии 18 – 19 см – уровень бёдер.Вверх от линии талии отмеряем разницуДбоч минус 2 смИ проводим горизонталь уровня проймы

Обратите внимание, в этой основе совпадают горизонтали проймы и бочка.После этого строим средний шов.И приступаем к построению ростка (горловины спинки). Ширина ростка = 1/3Сш + 1,2см + 0,5см,где 1,2 см — прибавка к ширине горловины, используемая для раскроя верхней одежды, а 0,5 см — прибавка на изгиб в верхней части среднего шва.Далее -Высота ростка = 1/3ширины росткаЭти действия показаны синим пунктиром.Затем, высшую точку среднего шва поднимите на 0,2—0,3 см для уработки. Оформите росток, и поднимите его боковую точку на 0,5 см

Эти действия показаны красной линией.Следующий этап — построение плечевого среза. Как Вы, вероятно, помните, плечевая точка (отмечена зелёным крестиком) образуется на пересечении двух дуг. Одну дугу делаем, поставив ножку воображаемого циркуля в среднюю точку по линии талииR1 = Впк + 2 см,где 2 см — подъем на плечевую накладку. Другая засечка — из боковой точки ростка:R2 = Дп + 2 см,где 2 см — расширение плеча и посадка.Для наглядного сравнения синим пунктиром показаны очертания ростка и плечевого шва, как бы они выглядели при раскрое лёгкого платья и без припуска на плечевую накладку

Оформите росток, и поднимите его боковую точку на 0,5 см. Эти действия показаны красной линией.Следующий этап — построение плечевого среза. Как Вы, вероятно, помните, плечевая точка (отмечена зелёным крестиком) образуется на пересечении двух дуг. Одну дугу делаем, поставив ножку воображаемого циркуля в среднюю точку по линии талииR1 = Впк + 2 см,где 2 см — подъем на плечевую накладку. Другая засечка — из боковой точки ростка:R2 = Дп + 2 см,где 2 см — расширение плеча и посадка.Для наглядного сравнения синим пунктиром показаны очертания ростка и плечевого шва, как бы они выглядели при раскрое лёгкого платья и без припуска на плечевую накладку.

Продолжаем: ширина спинки от среднего шва до угла проймы (скобка на рис. 2)Шс + 1,5 см

Отложите необходимую величину на уровне проймы и поставьте точку (на рис. 2 это красный рестик). От нее (вершины угла проймы спинки, обозначена красным крестиком) следует отложить вправо 1/8 ширины проймы (и поставим синий крестик). Напомню, чтоШирина проймы = 1/4(Сг + Пг)

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к непосредственному пошиву пальто, нужно провести подготовительные работы. Они включают в себя несколько этапов:

Подготовка ткани для пошива пальто. Расход ткани во многом зависит от фасона, размера и раппорта рисунка. К примеру, если мы имеем дело с крупной клеткой, то следует купить ткань с запасом, чтобы подогнать принт на стыках пальто.
Выкройка

Важно, чтобы выкройка была создана с учётом особенностей верхней одежды (свободное облегание, место для утеплителя и подкладки). В готовую выкройку вносят необходимые изменения, чтобы модель соответствовала меркам будущей владелицы или владельца.
Подготовка приклада для пошива

В понятие приклад входит материал для подкладки, дублерин, нитки, фурнитура, подплечники и др.
Подготовка инструментов для раскроя и пошива. Они включают в себя всевозможные приспособления: от иголок и напёрстков до оверлока и гладильной системы. Иголки должны быть прочными, ножницы острыми, а швейная машина – мощной.

Кроме того, в ходе подготовительных работ иногда создают макет из плотной ткани.

Выкройка блейзера с воланом

Рис. 3. Выкройка блейзера – моделирование

Рис. 4. Выкройка блейзера – моделирование волана

Рис. 5. Выкройка блейзера – детали кроя

Выкройка блейзера моделируется по Выкройке-основе пиджака. Выкройка одношовного рукава строится дополнительно.

Моделирование выкройки блейзера

На выкройке спинки убрать талевую вытачку. Кокетку построить, разделив пройму спинки пополам. Добавить к кокетке по низу 2 см (отлет кокетки). Выкроить спинку и кокетку спинки со сгибом по середине.

Измерьте длину ½ горловины спинки по выкройке спинки. На выкройке полочки начертите воротник как показано на Рис. 3. Выкройка блейзера –моделирование.

На выкройке полочки убрать левую талевую вытачку. Разрезать полочку по сторонам нагрудной и талевой вытачек. Оформить нижний срез полочки (углом), удлинив полочку по средней линии вниз на 8-10 см. Нанести детали волана, поставив цифровые метки от 1 до 5. Детали волана переснять на кальку и склеить, совместив по меткам 1-5. Край волана скруглить. Рукав укоротить на 10-15 см от низа.

Как выкроить блейзер с воланом

Как рассчитать необходимый расход ткани на блейзер смотрите: Расчет ткани

Из основной ткани выкроить:

Средняя часть полочки, цельнокроеная с воротником и воланом – 2 детали

Спинка – 1 деталь со сгибом

Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом

Рукав – 2 детали

Дополнительно выкроить полоску для кулиски шириной 5 см (4 см в готовом виде) и длиной по мерке (длина кулиски измеряется по выкройке) + 60 см на завязку на бант.

Припуски на швы – 1,5 см, по низу рукавов, кокетки спинки и низу блейзера – 3 см.

ВАЖНО! Если вы шьете блейзер из ткани, которая не требует обработки (например, из натуральной или искусственной замши), срезы волана, воротника, низа полочки и спинки можно оставить открытыми (не подворачивать). При желании, блейзер можно посадить на подкладку

Выкройка женского пальто: построение

С платьями Мона вы всегда одеты превосходно

Не только днем, но и вечером в компании вы всегда хорошо одеты с дамским пальто. Черный, конечно, классик дамских пальто, но также бежевые и синие тона всегда актуальны и подходят для большинства предметов из вашего гардероба. Осенью и в переходный период многие дамы тоже надели пальто. Средний путь между коротким и длинным позволяет ему быть гибким без ущерба для стилистических компромиссов! Если погода сумасшедшая, и вы не знаете, становится ли холоднее или теплее, надевайте кожаное пальто или пальто из микрофибры всегда правильно.

Ширина пальто.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 55,5 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 7,5 сантиметров для всех размеров): 48+7,5=55,5.

Длина пальто.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 110 сантиметрам (длине пальто по мерке). Длину пальто делают по желанию.

Глубина проймы пальто.

От точки А вниз откладывают 23 сантиметров и ставят точку Г (ГПр=1/10ОГ + 10,5см+прибавка 3см из Таблицы прибавок) 96: 10+10,5+3=23. От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.

Линия талии пальто.

От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.

Линия бедер пальто.

От точки Т вниз откладывают 18-20 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.

Ширина спины пальто.

От точки Г вправо откладывают 19 сантиметров и ставят точку Г2 (1/8ОГ+5,5+ прибавка 1,5см из Таблицы прибавок): 96:8+5,5+1,5 = 19. Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.

Ширина проймы.

От точки Г2 вправо откладывают 14 сантиметров и ставят точку Г3 (1/8ОГ-1,5см+3,5см прибавка из Таблицы прибавок): 96:8-1,5+3,5 = 14.

Подъем полочки пальто.

От точки Г1 вверх откладывают 28,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 1,5-2 сантиметра для всех размеров+3см прибавка по глубине проймы): 48:2+1,5+3=28,5. От точки Г3 вверх откладывают также 28,5 сантиметра и ставят точку П1 Точку пересечения с линией А В обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.

Линия бока пальто.

Отрезок Г2Г3 делят пополам и от точки деления проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.

Вспомогательные линии плеча и проймы пальто.

Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Пальто без застежек

Актуальный тренд — пальто, в котором нет пуговиц и молний, только пояс. Его основа — спрямленный полуприлегающий фасон изделия с нагрудной вытачкой. Для фиксации полочки можно предусмотреть крупную потайную кнопку. Если ткань двухлицевая и с ворсистой изнанкой, подкладка не нужна.

При шитье вещей с цельнокроеными рукавами нужно обязательно их утюжить. Подготовка поможет не ошибиться при сметывании и получить хорошо сидящее изделие. Чтобы понимать, где разутюживать, а где сутюживать рукава, представьте, как выглядит рука при сгибании ее в локте.

framen.ru

Лаконичную базовую модель можно «разнообразить» косым карманами, интересными рукавами, по низу обработанными обтачкой или цельнокроеными манжетами. Модель «халат» чуть зауживают по подолу, регулируя ширину рукавов соответственно изделию.

Построение чертежа полочки в выкройке основе для полных

Построение чертежа полочки начинаем с такой же сетки, как и для спинки. Продлите вправо горизонтали низа, бедер, высоты проймы-бочка (рис. 3).

Вертикаль полузаноса – средней линии полочки должна быть на таком расстоянии, чтобы выкройка полочки поместилась на листе.

Самый простой способ найти верное положение полузаноса это отложить от средней вертикали спинки объём изделия по бёдрам и добавить ещё несколько сантиметров:

Сб + Пб + 5 см,

при Пб 4 – 6 см

После полузаноса очередь исходной горизонтали полочки. Вверх от линии талии отложите Дпт.

Найдите центр выпуклости груди: от исходной вниз отмерьте Вг и по полученному уровню от полузаноса в сторону построения отложите Рцг.

Центр выпуклости груди – важная конструктивная метка при построении любой женской выкройки, поэтому обратите внимание на точность измерений Вг и Рцг. По уровню проймы от полузаноса отступите на

По уровню проймы от полузаноса отступите на

Шг₂ + 1,5 или 2 см

Из полученной точки, которая к тому же является вершиной угла проймы полочки, вверх и вниз проведите вертикаль. Назовём её вертикаль проймы. После этого ограничьте деталь по бедрам, отмерив от полузаноса:

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бедрам

проведите ещё одну вертикаль –  вертикаль бокового шва.

Затем, воспользуйтесь скопированной Вами частью проймы спинки (зелёный фрагмент). Её нужно пристроить к вертикали бокового шва полочки.

И можно оформить боковой шов полочки. Прогиб по талии от 1,5 до 2,5 см.

При оформлении бокового шва полочки важно, чтобы его длина была равна длине бокового шва спинки. Настала очередь угла проймы полочки

Настала очередь угла проймы полочки.

На чертеже он отмечен желтым. Вернитесь к вертикали проймы и вверх по ней от уровня проймы отложите 5 см, а в сторону бокового шва от нее же – 3—4 см. Поставьте точки «5» и «3». (На чертеже они отмечены синими крестиками.) Точка «3» будет определять положение боковой вытачки, идущей вниз из проймы.

Приступаем к построению боковой вытачки (рис. 4)

Первая линия боковой вытачки находится на расстоянии 1,5—2 см от пересечения вертикали проймы и горизонтали талии (точка «2» обозначена зелёным крестиком).

Через точки «3» и «2» проведите вниз прямую линию, завершив её на 12—15 см ниже линии талии. Раствор этой вытачки на уровне талии составит от 1,5 до 2 см, без учета прогибов.

Начертив вторую линию боковой вытачки, оформите прогибы по всей длине вытачки (рис. 5) и уровняйте их по длине. После того как вы нанесете кривые прогибов на чертеж, раствор вытачки увеличится еще на 1,5—2 см, то есть составит в общей сложности 3 – 4 см.

И переходим к построению талиевой вытачки (рис. 6).

Из центра выпуклости груди опустите вертикаль параллельную линии полузаноса. По ней вниз от центра отступите на 4—6 см. Полученная точка — верхняя вершина талиевой вытачки полочки (зелёный крестик). А нижняя ее вершина (нижняя точка, нижний зелёный крестик) расположена ниже талии на 9—11 см и смещена на 1 см к боковому шву. Раствор вытачки зависит от формы и объёма живота и может уточняться на примерке.

Горловина.

Ее ширина:

1/3Сш + 1,2 см

Высота:

Ширина горловины + 1 см

Плечевой срез и нагрудная вытачка строятся обычным способом (см. основу с нагрудной вытачкой).

По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложите 4 – 5 см. Точку «4» соедините с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Укоротите её вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины, что даст участок плечевого шва.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и радиусом

Рцг + 2 см,

начертите дугу. По дуге от её пересечения с первой линией вытачки отложите

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из точки «1,5», обозначенной зелёным крестиком, (а не из центра груди) проведите вторую линию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией.

Продолжение плечевого среза – отрезок после вытачки (рис. 7). Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва

R = Дп минус 4 см или 5 см

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди с учетом подъёма на плечевую накладку. Радиус равен

Нпп + 2 см

Обе линии вытачки оформляются плавными линиями, а для оформления оставшегося фрагмента проймы, нам понадобится плечевая точка, «пятёрка» и высшая точка первой линии вытачки, идущей из проймы.

Остаётся только сделать коррекцию полочки по полузаносу и выкройка основы для пальто или жакета готова.

Вот такой непростой урок по технике кроя от Веры Ольховской!

Платья свободного кроя: как выбрать, чтобы выглядеть на все 100!

Какое платье-оверсайз лучше? Как не растеряться в обилии фасонов? Как правильно выбрать платье-оверсайз? Наши эксперты предлагают придерживаться нескольких правил.

— Платье должно быть на 1-2 размера больше, но не на 3-4! Не переборщите!

— Чтобы визуально вытянуть фигуру, выбирайте вещь с V-образным вырезом.

— Хотите зрительно уменьшить фигуру — ищите фасоны, немного зауженные снизу. Худым девушкам идут платья А-силуэта.

— Чтобы образ не выглядел слишком грузным и утяжеленным, выбирайте модели с частичным эффектом оверсайз. Это может быть мешковатый низ с более-менее узкими рукавами или объемная линия плеч с зауженным низом. Такой наряд не скрывает ваши идеальные линии тела!

— Самым универсальным является серое или черное свободное платье. К нему подойдет обувь и аксессуары любого цвета. — Обзор модных оверсайз-платьиц из модных подиумов дает основание сделать вывод, что в 2021 году дизайнеры сделали акцент не только на фактуру ткани, а и на цвет. Преобладают пастельные, спокойные оттенки в сочетании с рельефными тканями и узорами. Платье оверсайз, фото которого вы видите, именно такого формата. Другие свежие варианты вы сможете увидеть в следующей публикации наших экспертов. Исследуйте их, если хотите выбрать самое модное платье!

— Как выбрать платье-оверсайз для полных? Свободный наряд может прикрыть проблемные места вашего тела: бедра, животик. Но учтите, что открытые участки тела должны быть красивыми. Не обнажайте плечи, если они полноватые. Не выбирайте короткое платье, если ваши ножки далеки от совершенства.

Но учтите, что слишком широкие бесформенные платья не подойдут полным женщинам.

Полезные советы

При желании своими руками сотворить шедевр швейного искусства, новичкам необходимо знать некоторые тонкости пошива пальто:

1. Для зимних пальто кроме основной материи необходимо также приобрести теплую подкладку. Кроить и вырезать ее нужно по тем же линиям, что и основную часть.
2. Своими руками легче всего шить пальто размера оверсайз. Так меньше вероятность ошибиться с мерками.
3. Если есть желание своими руками дома пошить пальто по фигуре, без выточек не обойтись, соответственно, лучше иметь хотя бы простейший шаблон.
4. Пройму горловины спереди всегда делают чуть более глубокой.
5. Чтобы сделать пальто своими руками ярче, можно обшить его по периметру среза декоративной тесьмой или обработать фестончатым швом, используя яркие контрастные шерстяные нити.

Обработка изделия

Очень красиво смотрятся отложные воротники на пальто, поэтому рукодельницы часто прибегают к пошиву такой одежды. Однако когда полпути пройдено так и хочется все забросить, ведь вшить воротник в горловину не так-то просто. Если создание выкройки дается довольно тяжело, то к сшиванию деталей воротника и их втачиванию в горловину нужно основательно подготовиться. В этом вам поможет изложенный ниже мастер-класс с фото. В нем рассмотрен пример втачивания английского воротника в квадратную горловину.

Итак, после раскроя у вас должны быть следующие детали:

• Полочки;
• Подборты;
• Верхняя часть воротника;
• Нижняя часть.

Нижний воротник нужно стачать по среднему шву. Тщательно отутюжьте шов.

Сметайте верхнюю и нижнюю детали воротника и прострочите до отметки.

Швы необходимо хорошенько разутюжить.

Далее, нужно срезать излишки ткани, оставленной на припуски. В нижней части должно остаться 0,3 см, а в верхней 0,5 см.

Выверните деталь налицо и сметайте края косым стежком, начиная прокладывать его с нижней стороны. Тщательно прогладьте.

Укоротите нижний воротник в задней части на 2—5 мм.

Затем, оттяните заднюю часть по нижним срезам.

Выполните боковые и плечевые швы изделия, разутюжьте их.

На фото показаны точки, в которых нужно совместить детали.

Соедините булавками горловину и воротник в контрольных точках и проложите строчку строго до контрольной точки.

Надрежьте и разверните уголок. Пустите строчку от уголка до точки стачивания деталей воротника.

Срежьте уголок и разутюжьте швы. Соединение нижнего воротника и горловины прошло успешно.

Те же манипуляции нужно провести со стороны подборта. Отступите 1,5-2 см от его верхнего среза, прострочите до угла, надсеките его и пустите строчку до точки соединения двух деталей воротника. Швы вновь разутюжьте.

Стачайте лацканы, разутюжьте шов и подрежьте припуски.

Выверните детали, сметайте края косым стежком и отгладьте.

Сметайте припуски деталей воротника.

Осталось лишь проложить декоративную строчку вдоль края изделия, вынуть сметку и отпарить.

Теперь вы знаете, как сшить красивый английский воротник.

Классическая модель с двухшовными рукавами

Выкройка пальто классического фасона хорошо «накладывается» на сукно — например, серое. К нему понадобится подкладка, пуговицы и нитки в тон. Для стандартного изделия 44-48 размеров длиной от талии 65 см выберите около трех метров ткани. Из подобного материала можно сшить еще одну классическую модель — двубортную, с «английским» воротом и втачными карманами. Подкладка в ней может быть притачной или отлетной.

Классическая модель пальто с двухшовными рукавами

Передняя половина изделия — три детали: центральная, боковая и бочок.

Нужно смоделировать два шва по бокам (рельефные) — от нагрудной и талиевой вытачек и от центра проймы.

Швы выстраивают по лекалу, закругляя линии на груди и разрезая детали по краям вытачек. Аналогично конструируют спинку пальто. Двухшовный рукав, подборт и лацкан формируются отдельно. Можно также сделать клапан для карманов или врезать их с настрочной листочкой.

На классической модели делают или отлетной воротник, или притачную стойку. Для них нужно сначала промерить вырез горловины спереди и сзади. Он делается по контрольным точкам АВ базового прямоугольника. Длина по рукаву составит около 4 см, а ширину определяют по параметрам верхней половины.

Выкройка женского пальто с актуальным прямым силуэтом похожа на классическую, но рукава в ней, как правило, одношовные и с манжетами цельнокроенного типа.

Полочку отрезают по талиевой линии. В швах на плечах и талии делают склады — одну поверх другой. Плечевой пояс желательно расширить.

Выкройка двухшовного рукава к пальто

Начертить прямоугольник ABCD.
Ширина рукава пальто.

Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/з полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):
48: 3+2 = 18.
Длина рукава.

Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).

Высота оката рукава.

От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра для всех размеров): (20:4хЗ)+2 = 17.
От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1.

Линия локтя.

Линию ПD делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.
Построение верхней половинки рукава

Передний шов.

От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.

Линия оката рукава.

Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров.
Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и O1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой О2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2.

Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра.
Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают Оз. Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, О2, О, 1,5, Оз, 4.

Линия локтевого шва.

От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):
9+5 = 14. Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра.

Линия низа.

Линию низа проводят через точки 4, D, 3.

Линия сгиба передней части рукава.

От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.

Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.

Пальто без застежек

Актуальный тренд — пальто, в котором нет пуговиц и молний, только пояс. Его основа — спрямленный полуприлегающий фасон изделия с нагрудной вытачкой. Для фиксации полочки можно предусмотреть крупную потайную кнопку. Если ткань двухлицевая и с ворсистой изнанкой, подкладка не нужна.

При шитье вещей с цельнокроеными рукавами нужно обязательно их утюжить. Подготовка поможет не ошибиться при сметывании и получить хорошо сидящее изделие. Чтобы понимать, где разутюживать, а где сутюживать рукава, представьте, как выглядит рука при сгибании ее в локте.

framen.ru

Лаконичную базовую модель можно «разнообразить» косым карманами, интересными рукавами, по низу обработанными обтачкой или цельнокроеными манжетами. Модель «халат» чуть зауживают по подолу, регулируя ширину рукавов соответственно изделию.

Пошив своими руками

1. Основной материал. К его выбору нужно подходить максимально ответственно, ведь от качества ткани будет зависеть внешний вид готового пальто. При выборе следует задуматься, в какое время года планируется носить изделие. Для весеннего сезона подойдёт лёгкая ткань (молескин, вельвет), а для зимы и осени нужно выбирать тёплую шерстяную ткань (драп, кашемир и др).
2. Материал для подкладки. Подкладка верхней одежды играет очень важную роль. В зависимости от сезона, она может быть сшита из сатина, фланели, полиэстера или атласа. Для укрепления ворота также понадобится флизелин.
3. Застёжки. Если хочется сшить вещь, застёгивающуюся на пуговицы или кнопки, лучше всего выбирать фурнитуру крупного размера. Крупные пуговицы будут гармонично смотреться на изделии размера oversize.
4. Нитки и иголку. Иголка пригодится для ручного смётывания деталей.
5. Швейную машинку.

В первую очередь следует перенести выкройку на ткань, раскроить материал, укрепить ворот и область застёжки флизелином. Затем сметать все детали, примерить, если всё подойдёт, стачать плечевые швы на машинке, пришить рукава. Аналогично следует поступить с подкладкой, после чего сшить её с основной частью. В завершение останется подогнуть нижний край изделия, рукава, пришить воротник и пуговицы.

Создание выкройки изделия

Теперь можно получить ответ на главный вопрос: как сшить мужской пиджак. Пошаговая инструкция предусматривает следующим шагом создание чертежа данного элемента одежды. Чертится прямоугольник, причем необходимо учесть, что его стороны равны сумме полуокружности груди и дополнительных 5 см. Это ширина будущего пиджака. Длина соответствует сторонам прямоугольника по вертикали.

Третья часть от полуокружности грудины и дополнительные 4 см представляют собой глубину проймы. Чтобы получить линию талии, нужно отложить ее от верхнего левого угла прямоугольника на длину снятой мерки спины. Затем от данной точки ведется линия до вертикальной стороны прямоугольника справа.

От точки пересечения правой стороны треугольника с длиной спины нужно отложить линию бедер на 18 см. От последней точки ведется прямая линия до тех пор, пока не пересечется с правой стороной фигуры.

Конструирование спинки включает следующие этапы.

1. От точки А отложить линию по вертикали на длину изделия Д.
2. От точки А отложить вправо по горизонтали линию полуобхвата груди с дополнительными 3 см.
3. От точки B отложить вниз линию длины С.
4. Пройму сформировать следующим образом: ОГ разделить на три и прибавить 5 см, после чего отложить эту длину от точки А. От получившейся точки отложить до ВС отрезок.
5. Сформировать талию: от точки А провести вниз длину талии по спине. От получившейся точки до ВС провести линию по горизонтали.
6. Вправо от проймы отложить ширину спины с дополнительным 1 см. От нее же вправо отложить мерку глубины проймы, предварительно разделенную на 4 и с прибавленным 1 см.
7. Сформировать вырез горловины путем отложения вправо от точки А полуобхвата шеи, разделенного на 3. От получившейся точки провести вверх 1,5 см.
8. Таким образом, сформировались линия плеча, боковой и центральный шов на спине. Изображение горловины представлено в изогнутом виде.

Теперь следует уделить внимание рукавам и воротнику. При подготовке выкройки воротника нужно учитывать расположение лацкана на пиджаке. Лацкан представляет собой отворот на груди, словно продолжение воротника

Намечается расположение верхней петельки, измеряется высота стойки изделия и линии перегиба относительно лацкана. Параллельно будет проходить касательная линия к горлу. Затем формируется уступ, плавно и аккуратно переходящий к отлету

Лацкан представляет собой отворот на груди, словно продолжение воротника. Намечается расположение верхней петельки, измеряется высота стойки изделия и линии перегиба относительно лацкана. Параллельно будет проходить касательная линия к горлу. Затем формируется уступ, плавно и аккуратно переходящий к отлету.

С целью создать заготовку рукавов чертится прямоугольник. Его верхняя и нижняя стороны будут шириной будущего рукава, которая равна одной трети полуокружности груди с добавлением 2 см. Правая и левая грани прямоугольника станут длиной элемента изделия, она составляет три четвертых части глубины проймы с добавлением 2 см. Выкройка пиджака готова.

Пошив

Собираем верх

Собираем полочку из составных деталей. Припуски разутюживаем.

Как сшить такие карманы как на моем пальто

Собираем спинку

Припуски боковых швов обметываем (и на полочке тоже). У меня ткань сыпучая и припуски среднего шва я тоже обметала. Если есть рельефы до низа, из также лучше обметать.

Воротник

Ссылка на построение английского воротника дана выше.

Сшиваем детали воротника. Припуски разутюживаем. Припуски стойки и воротника отстрачиваем близко к шву, закрепляя их в таком положении.

Соединяем боковые швы

Плечевые швы

Вшиваем воротник

Вшиваем рукав

Собираем подклад

• Вешалка: вырезаем полоску 32 мм на 10 см. Заутюживаем края внутрь и потом пополам, отстрачиваем по краю, складываем вешалкой и приметываем к середине обтачки горловины спинки.
• Спинку подкладки соединяем с обтачкой горловины спинки. Припуски заутюживаем на обтачку.

Сверху на подкладе у меня складка. Делается она для свободы, просто средний сгиб сверху отклоняется на пару см, а низ остается как был шириной.

• Застрачиваем вытачки на полочке. Или рельефы, в общем что есть — то и соединяем.
• Боковые швы соединяем и обметываем.

Низ подклада подворачиваем два раза и прокладываем строчку (в подгибку с закрытым срезом).

Длина подклада по выкройке такая же как и пальто. Поэтому подвернуть нужно на пол см больше, чем пальто. Например, на пальто заложена подгибка низа 4 см, подклад подворачиваем на 4,5 см.

Притачиваем подборт

Можно сделать отстрочку припусков, чтобы зафиксировать такое положение подклада.

Плечевые швы

Вшиваем воротник

Вшиваем рукава

Соединяем верх и подклад

Скалываем лицом к лицу подклад с верхом по линиям подбортов и воротника. Припуски на воротнике аккуратно высекаем. Следим, чтобы воротник сошелся точно.

Прокладываем соединительную строчку. Припуски на уголках высекаем.

Выворачиваем, выправляем, утюжим.

Чтобы правильно пришить, можно подколоть иголками подклад как он должен быть.

Потом вывернуть, сколоть, совместив швы и прошить.

Подворот припука рукава можно закрепить машинной строчкой насквозь, или потайными стежками, или просто по шву рукава пару см снизу.

Отворачиваем подборт, закалываем припуски как на фото и прострачиваем на высоте припуска низа (как я упоминала выше — у меня 4 см).

• Выворачиваем, приутюживаем.
• Теперь низ пальто можно обметать и подвернуть. Подшить можно потайными стежками, либо машинной строчкой насквозь. Подшивать нужно начинать чуть дальше чем заканчивается подборт, чтобы не зацепить подклад.

Выворачиваем пальто и сшиваем припуски горловины подклада и пальто, крепко скрепляя воротник.

Проводим окончательную утюжку и пальто готово. Ну разве что петли обметать, да пуговицы пришить. Я пуговицы подбираю уже к готовой вещи, так что сделаю это через пару дней.

Желаю удачи

• https://tkanix.guru/krojka-i-shite/palto-sebe
• https://mimiledi.ru/moda-i-stil/verhnyaya-odezhda/palto-bez-vykroyki.html
• https://patterneasy.com/tags/vykroyki-palto
• http://www.rudenko-anna.ru/topy/kak-sshit-palto.html