Французский метод построения выкройки-основы платья
Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.
Мерки
Мерки, которые необходимо снять с фигуры:
| Мерка | Обозн. | Пример | |
| Длина спины до талии | Дст | 41 см | |
| Длина переда до талии | Дпт | 44 см | |
| Высота груди | Вг | 24 см | |
| Центр груди | Цг | 17 см | |
| Длина плеча | Дпл | 12 см | |
| Обхват груди | Ог | 92 см | |
| Обхват талии | От | 74 см | |
| Обхват шеи | Ош | 38 см | |
| Ширина груди | Шг | 31 см | |
| Ширина спины | Шс | 34 см |
Сетка
- Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
- Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
- Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
- Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.
Горловина
- Горловина, плотно прилегающая к шее:
- Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
- Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
- Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.
Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.
Плечи
На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.
Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.
41/2 + 1 = 21,5 см
Опорная точка для построения проймы
- В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
- В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
- От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см
- От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см
Нагрудная вытачка
Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).
Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.
- Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
- раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см
Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.
- Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
- Перечерчиваем пройму
Вытачка на спинке
- Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
- Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.
Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто).
Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.
Талиевые вытачки
Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)
Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:
- 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
- 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
- 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
- 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.
- Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
- 92 — 74 = 18 см.
- 18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
- 9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
- 8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.
Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.
Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.
Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.
Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.
Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.
Построение рукава
Рукава для лифов без вытачек
На базе классической выкройки рукава можно смоделировать деталь для платья или топа без вытачек. Понадобится скорректировать форму в соответствии с новыми линиями пройм, оставив длину элемента без изменения или уменьшив ее по модели. Для получения нужных параметров оката снимают размеры с чертежа лифа и уменьшают величину в трехкратном размере. Длину в пройме также определяют по схеме изделия. При компенсации удлинения по плечу высоту оката уменьшают в среднем на 2,5 см.
При измерении обхвата в верхней части нужно делать прибавки на облегание — около 5 сантиметров плюс столько же дополнительно на расширение по линии подмышечной впадины. Величину углубления по пройме удваивают. Конструируя классический широкий рукав, по запястью к обхвату прибавляют около 15 см.
Ход работы
- Проводят две линии, перпендикулярные друг другу, выстраивая высоту оката и длину всей детали.
- Проводят подмышечную линию, ориентируясь по общей величине обхвата по плечу.
- Моделируют заднюю часть детали.
- Конструируют перед с линией локтя — вытачка на этом уровне для модели не требуется, но, если предусмотрена манжета, нужно сделать вырез под застежку.
- Вычерчивают линию низа — плавно, по лекалу.
Правильность размеров и продольных осей нужно проверить. Понадобятся контрольные отметки для оката — они «отвечают» за правильность соединения детали с проймой всего изделия.
amady-sp.ru
Ткани
В коллекциях модных дизайнеров представлены модели платьев с разрезом, изготовленные из бархата, шелка, велюра, шифона и гипюра.
Шелк
Роскошный струящийся материал натурального происхождения идеально подходит для роскошных платьев с разрезами. Они могут быть как прямыми, так и более свободными, расклешенными.
Велюр
По внешним данным велюр напоминает бархат, однако имеет более плотную текстуру. Из него изготавливаются вечерние платья для прохладного сезона.
Гипюр
Это роскошная ткань с ажурным кружевным орнаментом и прозрачной мелкой сеткой. Ее используют для свадебных и праздничных нарядов.
Красивые женские модели свитеров с оленями и обзор модных луков
Шифон
Удивительно тонкий, легкий и летящий шифон представляет собой полупрозрачный материал на основе шелковых, котоновых и синтетических волокон.
Сколько нужно ткани для прямого платья
Расход ткани для прямого платья укладывается в «одну длину» плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка «Объем бедер» превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется «две длины» плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.
Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая — ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим.
И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.
Рукава для лифов без вытачек
На базе классической выкройки рукава можно смоделировать деталь для платья или топа без вытачек. Понадобится скорректировать форму в соответствии с новыми линиями пройм, оставив длину элемента без изменения или уменьшив ее по модели. Для получения нужных параметров оката снимают размеры с чертежа лифа и уменьшают величину в трехкратном размере. Длину в пройме также определяют по схеме изделия. При компенсации удлинения по плечу высоту оката уменьшают в среднем на 2,5 см.
При измерении обхвата в верхней части нужно делать прибавки на облегание — около 5 сантиметров плюс столько же дополнительно на расширение по линии подмышечной впадины. Величину углубления по пройме удваивают. Конструируя классический широкий рукав, по запястью к обхвату прибавляют около 15 см.
Ход работы
- Проводят две линии, перпендикулярные друг другу, выстраивая высоту оката и длину всей детали.
- Проводят подмышечную линию, ориентируясь по общей величине обхвата по плечу.
- Моделируют заднюю часть детали.
- Конструируют перед с линией локтя — вытачка на этом уровне для модели не требуется, но, если предусмотрена манжета, нужно сделать вырез под застежку.
- Вычерчивают линию низа — плавно, по лекалу.
Правильность размеров и продольных осей нужно проверить. Понадобятся контрольные отметки для оката — они «отвечают» за правильность соединения детали с проймой всего изделия.
amady-sp.ru
Общепринятые правила обработки детали
- Детали на переде утюжат в направлении к боковому шву.
- Вытачки по спинке, а также талиевые, по юбке нужно заглаживать к центральному шву.
- На плечах детали можно заутюжить к центру или в разные стороны (но на «проблемных» тканях наподобие шифона или растягивающегося трикотажа многие портные выбирают одну).
- Нагрудные вытачки, выходящие из боковых швов, в ряде случаев стоит утюжить книзу, как и локтевую на платьях с длинными рукавами.
- Боковые детали утюжат книзу.
Отталкиваясь от правил, каждый мастер самостоятельно решает, куда направить элемент при разглаживании
Принимаются во внимание индивидуальные особенности изделия, личный вкус, какие-то особые частные пожелания. При оформлении вытачек учитывается и правильность разглаживания швов. На боках их утюжат к полочке, если там не предусмотрен рельеф, и к спинке, если предусмотрен
В платьях с нагрудными вытачками припуски по плечевым швам заглаживают по тому же принципу. На одношовных рукавах, в которых нет локтевого рельефообразующего элемента, разглаживаются припуски. Если вытачка есть, они заутюживаются к полочке
На боках их утюжат к полочке, если там не предусмотрен рельеф, и к спинке, если предусмотрен. В платьях с нагрудными вытачками припуски по плечевым швам заглаживают по тому же принципу. На одношовных рукавах, в которых нет локтевого рельефообразующего элемента, разглаживаются припуски. Если вытачка есть, они заутюживаются к полочке.
burdastyle.ru
Гладить желательно на специальных округлых колодах из дерева. Они впитывают лишнюю жидкость, которая появляется в процессе влажно-тепловой обработки, и помогают сохранить форму. В наиболее труднодоступных, узких местах советуют пользоваться ложками с длинными ручками. Размещая изделие на гладильной доске изнанкой вверх, горловину кладут по левую руку – заглаживать деталь нужно от себя. Также при работе учитывают, из какой ткани шьется платье.
Как правильно снять мерки?
Мерки снимаются легко, главное, приноровиться. Как это сделать, рассказывает наш эксперт Юрий Подайко (Giorgio Gio):
Первые мерки: от крайней точки одного плеча до крайней точки другого плеча. К ним прибавляют по 13 см с каждой стороны. Затем вырезают прямоугольник, который и будет задней частью платья.
Вторые мерки: рукава. Измерьте руку в самом широком месте — чуть выше бицепса. Обычно это стандартный размер объемом 25 см. К нему прибавляют еще 15 см.
Третьи мерки: передняя часть. Она выкраивается отдельными кусками. 33 см — расстояние от центра до плеча, плюс 14 см на уровне линии талии добавляют на захлест. Эта мерка снимается от плеча. При стандартном росте 170 см получится 42 см.
Итого: 2 м 40 см — это две длины платья; на боковые и плечевые швы откладывают по 3 см; 10-15 см на нижнюю часть; для шва снизу на рукаве оставляют 5 см, а для сшивания и вшивания — по 3 см.
Построение полочки
15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.
16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.
17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.
18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.
19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.
20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4 по дуге.
21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.
Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающие точки груди).
22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы. Г4с = 0,2Г4Г3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 — 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.
23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
Халат с запахом без выкройки. Быстрый летний гардероб
24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани. И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4. Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.
25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 — 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.
Элемент моделирования – драпировка
Для тех, кто не знаком с этим методом создания платья на основе базовой выкройки, он кажется сложным для реализации. Это ошибочное мнение. Познакомьтесь с основными принципами создания элементов и сможете реализовать самые смелые модели платьев.
Есть два разных способа драпировки:
- все части платья свободно струятся непосредственно по телу;
- создается основное нижнее платье, а драпировка располагается поверх его. Этим способом модельеры создают поистине уникальные фасоны платьев.
Ошибочно полагать, что только благодаря струящимся тканям удается получить нормальный результат. Этот метод осуществим на всех видах тканей, но при условии, что мастер получил необходимые навыки. Если вы только начинаете осваивать драпировку платьев, начните с мягких, «послушных» тканей.
Как правильно подобрать длину рукава
Любой предмет одежды необходимо подбирать с учетом особенностей фигуры, лучше несколько раз примерить перед покупкой изделия. Тоже касается платьев с цельнокроеным рукавом. Летом данную модель платья можно носить со спущенными рукавами.
Дамам, имеющим красивые утонченные ручки, характерные широкие плечи, стоит выбирать платьишко с коротким рукавом. Он удачно скроет плечи, за счет чего силуэт девушки будет выглядеть идеальней, гармоничней.
Женщинам с полноватыми руками стоит выбирать рукавок длиной до локтя в любое время года. Он скроет явные признаки полноты, сделает руку немного тоньше, эстетичней.
Девушкам со спортивным мускулистым телом предпочтительней покупать модели с рукавами 3⁄4. Так эта длина идеально скроет излишнюю мускулистость рук и плеча. Платью, выполненному из ткани, не имеющей эластичности, добавляют разрезы.
Если у девушки выраженная худоба, такой фасон считается идеально подходящим. Так как спрячет выделяющиеся косточки, сделает фигуру более мягкой, форменной.
Обладательницам пышных бедер такое платье сделает верх визуально больше, что хорошо скажется на силуэте.
Но оно подойдет далеко не всем. Так, к примеру, женщинам с лишним весом и фигурой овал, данное одеяние надевать не рекомендуется. Потому что фигура станет еще более круглой, объемной. То же касается дам с большой грудью.
Сколько нужно ткани для прямого платья
Расход ткани для прямого платья укладывается в “одну длину” плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка “Объем бедер” превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется “две длины” плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.
Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая – ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим.
И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.
Построение полочки
15. Находим положение вершины горловины полочки. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 равный мерке Дтп.
Если у вас мерка Дтп намного больше Дтс , такое бывает у перегибистой фигуры или фигуры с большой грудью, то точка А3 поднимется очень высоко от линии а1А. В этом случае нужно сделать спуск по линии талии. От точки Т вниз по вертикали откладываем величину спуска 1-2,5 см и ставим точку Т11. Т1Т11=1 — 2,5 см. Чем больше разница между мерками Дтс и Дтп в пользу Дтп, тем больше величина спуска.
И от точки Т11 вверх по вертикали откладываем отрезок Т11А3, равный мерке Дтп. Рисунок с построением точки А3 от точки Т11 находится после пункта 21.
16. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2.
17. Глубину горловины полочки откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6 + 1 = 7 см. Теперь оформим линию горловины полочки плавной линией, соединяющей точки А4 и А5.
18. Найдем вершину проймы полочки. От точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.
19. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.
20. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4 по дуге.
21. От точки А4 на эту дугу делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А4 и П5 соединяем прямой линией – это плечевой срез полочки.
Точку П5 можно найти еще одним способом. Тоже с помощью пересечения двух дуг. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Т1, радиусом равным мерке Впк2 (мерку нужно измерять не со спины, а от точки пересечения линии талии с горизонталью середины переда до конечной точки плечевого шва. Лента должна проходить через выступающую точку груди). Или еще один вариант. Одна дуга так же из А4 , радиусом равным ширине плеча Шп. А вторая дуга из точки Центра груди, точки Г7, радиусом равным мерке Впкп (мерку нужно измерять от центра груди до конечной точки плечевого шва). Смотрите такой вариант построения на картинке ниже).
22. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 умножить на ширину проймы. Г4с = 0,2Г4Г3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем прямой линией и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 0,5 — 1 см. Через точки П5, 1, П6, с, Г2 проведем плавную линию проймы.
23. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки по линии бедер, подставим мерки и прибавки в формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, значит отрезок Б2Б3 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
24. Найдем положение боковых срезов по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = раствор вытачки / 2. А раствор выточки вычисляем по формуле ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/2. То есть так же, как и для изделия из ткани. И получаем Т2Т3 = Т2Т4 = ((Сг3 + Пг) – (Ст + Пт))/4. Талиевых вытачек тут нет. Прилегание обеспечивается за счет убавок.
Соединим точки Г2,Т3, Б3 и Н3 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) спинки. Соединим точки Г2, Т4, Б4 и Н4 плавными линиями — это линия бокового среза (шва) полочки. Оформим боковые срезы плавными, красивыми линиями, избегая острых углов. Если вы не хотите приталивать своё изделие, то точки Т3 и Т4 не строим. Тогда линия бокового среза спинки будет проходить через точки Г2, Т2, Б3, Н3, а линия бокового среза полочки через точки Г2, Т2, Б4, Н4.
25. Линия низа спинки проходит через точки Н и Н3, линия низа полочки через Н2 и Н4. Если у вас выступающий живот или большая грудь, то линию низа полочки нужно удлинить на 0,5 — 1,5 см от точки Н1 и плавной линией соединить с Н2.
Где можно изучить азы моделирования и конструирования?
Основы моделирования можно узнать, пройдя обучение в узкоспециализированных высших учебных заведениях кройки, шитья и дизайна. Например, можно обратиться в текстильный Московский университет имени А. Н. Косыгина. Здесь работает и факультет проектирования одежды, и моделирования, и дизайна, и прикладного искусства, а практические занятия проходят с использованием реальных тканей из фонда музея государственного университета. Примерный срок обучения в этом вузе составит около 5-6 лет.
Как вариант, можно поступить на обучение в Московский университет дизайна и технологии. Здесь можно получить знания, касающиеся основ технологии швейного производства, менеджмента и экономики, освоить азы промышленной экологии и химической технологии. Полный срок обучения в этом государственном университете составляет 6 лет.
Интересным вариантом является и Британская Высшая Школа Дизайна, образованная в 2003 году. Она находится в Москве и позволяет своим студентам получать знания и диплом британского образца без выезда за пределы РФ. Здесь есть такие факультеты, как «Иллюстрирование и графический дизайн», «Дизайн одежды» и т. д. Срок обучения в этом вузе составляет 3-5,5 лет и зависит от выбранного вами факультета и уровня нагрузки.
Базовая выкройка лифа без верхних вытачек
Задача – сделать базовую выкройку лифа более плоской формы в верхней части, чтобы она подходила для моделирования просторных изделий. Для этого растворы плечевой вытачки на спинке и верхней вытачки на переде лифа переводятся к пройме лифа. За счет этого удлинения пройма преобразуется для проектирования изделий с рукавами с уменьшенной высотой оката. Вытачки по талии сохраняются на чертеже для моделирования изделий, прилегающих в этой области к фигуре.
Примечание. Боковая линия этих базовых выкроек должна проходить посередине подмышечной линии для получения одинаковой ширины спинки и переда. Если вы используете базовую выкройку лифа, построенную на типовую фигуру, то в нее не требуется вносить коррективы, а в базовой выкройке лифа, построенной на индивидуальную фигуру, проверьте ширину переда и спинки по подмышечной линии. Поровну поделите разницу между ними: добавьте к меньшей детали, уберите от большей.
Перед базовой выкройки лифа
1. Обведите лекало базовой выкройки переда лифа платья тонкими линиями по левой стороне верхней вытачки, участок линии плеча и проймы, включая оба контрольных знака проймы (см. рис.3).
Сделайте разрез от контрольного знака проймы на уровне ширины груди (точка а) до точки центра груди и, поворачивая соответствующий фрагмент лекала относительно точки центра груди, переведите раствор верхней вытачки переда в пройму.
2. Начертите новую пройму, заходя внутрь детали по линии открывшейся вытачки приблизительно на 2 см. За счет открывшейся вытачки пройма удлиняется.
Спинка базовой выкройки лифа
1. Обведите лекало базовой выкройки спинки лифа платья так же, как и лекало конструкции переда, переводя плечевую вытачку в пройму на уровне ширины спины (точка b).
2. Начертите новую пройму, увеличивая ширину спинки на 0,5 см в области нижней части проймы.
Примечание. Измерьте длину новой увеличенной проймы и запишите полученные данные на чертеже конструкции, необходимые для дальнейших модельных преобразований конструкции и для построения чертежа рукава.
Контрольные знаки проймы (рис.3)
1. Разделите отрезок 1-3 пополам, получена точка 5, от которой начертите линию ширины спины. На пересечении с проймой получена точка b – контрольная точка проймы спинки.
2. Разделите отрезок 2-4 пополам плюс 2 см. Отложите полученное значение от точки 2 вниз, получена точка 6, от которой начертите линию ширины груди. На пересечении с проймой получена точка a – контрольная точка проймы переда.
Построение сетки и чертежа
Для выкройки платья без вытачек необходимо выстроить базовые вертикали и горизонтали — ключевые оси сетки.
Построение
- Горизонтальная линия низа и проводимая вверх от нее исходная по спине.
- Уровень по талии (вниз от исходной) и отложенная от него линия бедра.
- Вертикальные срезы — срединные оси по спинке и полочке.
- Плечевой срез, соединяющий точки на плече и боку по ростку и горловине.
Начертив вертикаль, равную длине изделия, по ней откладывают горизонтали, ориентируясь на глубину пройм, расстояние от спины до талии, высоту бедер. По полученному «скелету» выкройки выполняют построение кривых и остальных линий. Необходимо выстроить биссектрисы углов проймы — параметры определяют по размеру изделия. Ключевая мерка — ширина груди. Она определяет, насколько узкой и длинной будет пройма. Ее размеры ограничены (нельзя увеличивать ее бесконечно), поэтому для фигур с пышными формами не всегда можно обойтись без нагрудной вытачки.
Условная схема для моделирования платья-рубашки
