Как выкроить платье с драпировкой «качели»
За основу можно взять базовую выкройку летнего сарафана или платья.
Внимание! Необходимо перенести базовую схему платья на бумагу и начать вносить коррективы по своим меркам. Вам это будет интересно О выкройках и пошиве одежды для куклы Монстер Хай. Вам это будет интересно О выкройках и пошиве одежды для куклы Монстер Хай
Вам это будет интересно О выкройках и пошиве одежды для куклы Монстер Хай
Выкройку можно сохранить и использовать для других изделий как основу.
- Средняя длина платья по спине составляет примерно 83 см. Вытачку груди изделия закрыть и переместить в центр полочки платья. Построить новый отрезок середины полочки платья.
- Складки по талии переместить в боковой шов. Начертить по полочке изделия цельную обтачку выреза. Чтобы это сделать, нужно от выреза линии горла по плечу опустить 3 см и от самого плеча проложить 3 см.
- С помощью лекала построить кривую линию. Новая линия плеча будет составлять 6 см.
- От полученной отметки опустить перпендикуляр к центру полочки изделия, провести вверх 6 см, по кривой линии от плеча.
- Соединить полученные метки прямой линией.
Платье-футляр
Поэтапное выполнение платья «качели»
Пошаговый процесс по самостоятельному шитью:
- Сделать спереди через боковой шов двойные стежки на расстоянии 1 см друг от друга. Первый стежок выполняется по отступам бокового шва, а второй по переду изделия так, чтобы швы находились с каждой стороны сбоку. Плотно затянуть стежки нитками.
- Две детали для переда и спинки совместить вместе и наметать.
- Далее нужно обработать пройму на платье. Для этого загнуть припуски для свободы облегания в области рукавов, а потом обработать швом зигзаг или оверлочным.
- Соединить перед и спинку внешними сторонами, сметывая по правому боковому шву. Прошить эти детали на машинке.
- Вырез платья загнуть и обработать двойным швом с открытым срезом.
- Подол платья загнуть, прогладить и обработать швом зигзаг со срезом любого типа.
- Готовое изделие прогладить по всем швам и складкам.
Драпировка «качели»
Драпировки как элемент моделирования
Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.
В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:
- ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
- драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.
Для каких тканей подходит этот приём моделирования
Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.
Виды драпировок по конструктивным решениям:
через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;
с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.
хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;
качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;
драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;
секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;
с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;
перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.
Пример создания драпировок
Изучим конструкцию этого платья:
- модель отрезная по талии;
- лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
- юбка имеет асимметричные складки;
- в правый боковой шов вшита молния.
Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:
на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;
прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.
Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.
*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;
*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;
- зеркально выполняем разметку для подола спинки;
- по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.
На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.
Лекала готовы, можно приступать к шитью.
Как рисовать пиджачный воротник
Воротники представляют собой одну из самых распространённых групп деталей для одежды. По размерам и внешним формам, по своему художественному и конструктивному решению существует множество вариантов. Внешняя форма воротника зависит от проектируемой модели изделия, а размеры должны соответствовать основным деталям переда и спинки.
При рисовании воротника мы часто сталкиваемся с трудностями грамотного его изображения, которое должно полностью отражать конструктивные особенности и задуманный дизайнером образ модели. Необходимо соблюдать пропорции, учитывать пластику и фактуру материалов одежды. Особенного внимания заслуживает построение отложного воротника с открытой горловиной переда. При его изображении будущие дизайнеры задают много вопросов и допускают больше всего ошибок.
На самом деле ничего сложного здесь нет. Нужно знать несколько правил и соблюдать определенную последовательность построения. Владеть терминами основных элементов такого покроя воротника также необходимо, чтобы понимать язык профессионального общения конструкторов и дизайнеров одежды.
В качестве примера предложена последовательность построения пиджачного воротника для жакета с центральной бортовой застежкой.
Воротником пиджачного типа называют отложной воротник, в котором линия сгиба стойки переходит в линию сгиба лацкана, а линия горловины воротника переходит в линию раскепа, доходящую до уступа лацкана. Форма такого воротника зависит от высоты стойки, степени ее прилегания к шее, характера перегиба лацкана, конфигурации линии втачивания.
Этапы построения отложного воротника пиджачного типа.
- Рисуют детали переда симметричные относительно линии середины переда, обозначенной красной штрихпунктирной линией на рисунке. Рисунок пиджачного воротника начинают с определения уровней открытости и высоты застежки относительно линии груди по модели. Уровень верхней петли располагают ниже (на 1,0…1,5 см на готовом изделии) относительно линии высоты застежки. На рисунке указанные линии обозначены красным цветом. Проводят линию АБВ втачивания воротника в горловину, уменьшая кривизну линии горловины спинки.
Проводят вертикальные вспомогательные линии, определяющие степень прилегания воротника к шее. Рисуют стойку воротника, находят точки А’ и Б’ на пересечении вспомогательных линий и высоты стойки, проводят линии АА’, ББ’ (рис. 2). Высота стойки для классического пиджачного воротника составляет 2,5-3,5 см в готовом изделии. Рисуют линию сгиба стойки А’Б’В’ с небольшим прогибом посередине.
Далее проводят линию перегиба лацкана, соединяя точку Г (точка открытости застежки) и точку 1 (середина стойки воротника). Продолжают линию вниз до пересечения с уровнем конца лацкана, получают точку Л (рис. 3). Оценивают соразмерность ширины борта, т. е. расстояние от середины переда до края борта (точка Л). Для жакета с центральной бортовой застежкой ширина борта составляет 1,5..2,5 см.
Рисуют линии отлета сбоку и конца воротника, линию раскепа по модели. Относительно середины переда отражают модельные особенности на противоположную сторону (рис. 4).
Оформляют лацкан воротника. Линию перегиба стойки воротника от линии раскепа оформляют с небольшим закруглением (рис. 5). Размещают верхнюю пуговицу и петлю. Проводят линию левого борта.
Оформляют воротник: все модельные элементы воротника и лацкана отражают зеркально на противоположную сторону относительно линии середины переда, проводят линии отделочных строчек (при их наличии по модели), размещают пуговицы и петли по краю борта (рис. 6).
Убирают все вспомогательные линии, невидимые элементы (правая часть борта и лацкана, часть плечевого шва, закрытая отлетом воротника, линии высоты стойки АА’, ББ ‘ и т. д.) Окончательный вариант оформления модели жакета с воротником пиджачного типа представлен на рис. 7.
С помощью линий разной толщины можно выделять конструктивные решения, особенности технологической обработки, прорисовать детали, отделку, фурнитуру. На рисунке модели жакета для линий отделочной строчки по краю воротника и лацкана, борта выбрана пунктирная линия меньшей толщины, чем линии воротника и лацкана.
www.fine-craft.ru
Выкройка «качели» на блузке или платье
Как говорят, мода циклична и изменчива. Но есть элементы гардероба, которые никогда не выходят из моды. К таким изделиям можно отнести сарафаны и топы с украшением горловины «качели».
Такая одежда подойдет девушкам любого возраста и комплектации. Можно сделать платье с лямками и спустить их в процессе носки либо выполнить объемные рукава. Все зависит от фантазии.
Для пошива платья необходима базовая выкройка топа или лифа, на которой можно вносить изменения.
Как выкроить изделие
Крой «качели» на платье начинается со снятия мерок. Необходимо правильно снять параметры спины и рук, потому что погрешность даже в полсантиметра будет видна на готовом изделии.
- На выкройке середина спинки, переда и пройма должны уходить в раствор вытачки.
- Вытачку на линии плеча нужно игнорировать, так как от шеи откладывается 3-4 см по этой линии. Поскольку изделие планируется на лето, широкие плечи делать не рекомендуется. От новой точки горловины опустить 5 см для отметки плеча.
- Сделать линию горловины изделия.
- Далее необходимо перенести вытачку в центральную точку полочки. Потом от края выкройки отложить середину полочки и спинки. В завершение построения выкройки, нужно проверить правильность всех точек и размеров.
Выполнение горловины «качели» на трикотажном топе
Качественно выполненная выкройка — это уже половина проделанной работы. За основу можно взять базовую схему лифа. Далее в выкройку вносятся коррективы:
- складка по талии частично откладывается на боковую точку;
- выкройка разделяется по линии лифа до высшей точки нагрудной вытачки;
- нагрудная складка закрывается;
- вырез по линии лифа раскрывается на ширину нагрудной складки;
- строится линия выреза горловины (глубина выбирается по личному предпочтению);
- от точки лифа замеряется 4-6 см и опускается прямая до линии проймы;
- параллельно этой линии опустить такой же отрезок, но чуть меньше;
- по готовым отрезкам разрезать выкройку, немного не доходя до выреза рукава;
- каждый вырез раскрывается на 3 см.
Теперь необходимо изменить линию плеча. Отрезок, который разделяет перед пополам нужно удлинить. Параллельно этому отрезку опускается прямая до начальной точки плеча. От этой точки замеряется 4-6 см и ставится метка. От внутреннего угла линии плеча откладывается еще одна точка на 4-6 см. Далее эти отметки необходимо вместе соединить.
Фасон 26. Асимметричное платье с драпировкой на полочке и юбке
(рис. 109)
Размеры 46-54
Рис. 109. Асимметричное платье с драпировкой на полочке и юбке
Платье из шерстяной или плотной шелковой однотонной ткани, прямое, прилегающее, отрезное, с драпировкой от фасонной линии на полочке и юбке. Вырез горловины расширенный. Рукава втачные, трехчетвертные. Спинка прямая, цельнокроеная.
Платье такого фасона рекомендуется полным женщинам с нормальной и короткой талией. Расход ткани (для 54 размера 3 роста) при ширине 1 м – 3 м 30 см.
Нанесение фасонных линий на выкройку
(рис. 110)
Рис. 110. Нанесение фасонных линий на выкройку: а – спинка; б – перед
Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).
Спинка (рис. 110, а). Увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 3-4 см, глубину на 2 см и оформить плавной линией.
Перед (рис. 110, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевому срезу на 3-4 см и оформить плавной линией. Нанести фасонную линию отреза полочки, для этого по второй линии талевой вытачки на левой полочке вниз от линии талии отложить 6 см, а на правой полочке вверх 6 см. Точки 6 и 6 соединить, продолжив линии вправо и влево за вытачки по 4 см. От линии талии по боковому срезу левой полочки вверх отложить 13 см, а по боковому срезу правой полочки вниз 13 см. Полученные точки соединить с точками 4 и 4. Поставить контрольные точки, как показано на рисунке. Разделить фасонную линию от первых линий талевых вытачек на 6 частей и точки деления по фасонной линии на полочке соединить с концами плечевых и талевых вытачек. Разделить боковой срез правой части юбки от точки 13 до линии низа на четыре части и вторую точку деления на фасонной линии соединить с концом талевой вытачки правой части юбки, первую точку деления – с нижней точкой деления по боковому срезу, а конец талевой вытачки левой полочки с линией низа.
Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.
Получение видоизмененной выкройки и раскрой
(рис. 111)
Рис. 111. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а – полочка; б – передняя часть юбки
Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.
Припуск на швы и запасы показан на рис. 111 пунктиром, подкрой обтачек – штрихами.
Спинка (см. рис. 110, а). Выкроить по выкройке платья с увеличенным вырезом ростка, середину выкройки положить к сгибу ткани. Дать припуск на швы и запасы по ростку 0,7, по плечевому срезу 2, по пройме 1, по боковому срезу 2-3, по линии низа 5-6 см. Подкроить обтачку для обработки выреза ростка.
Полочка (рис. 111, а). Разрезать выкрой по нанесенным фасонным линиям от нижнего среза, не дорезая до концов плечевых и талевых вытачек по 0,5 см, закрыть их, за счет чего откроются новые вытачки от фасонной линии для драпировки. Подкроить обтачку для обработки выреза горловины.
Передняя часть юбки (рис. 111, б). Разрезать выкройку от верхнего среза, не дорезая до конца талевой вытачки на правой полочке и бокового среза по 0,5 см. Закрыть талевую вытачку и (для образования драпировки) отвести части выкройки влево по первому разрезу на 6-8 см, по второму – на 8-10 см (припуски для драпировки на лифе и юбке должны быть равными): Подкроить обтачку для обработки выреза горловины.
Последовательность обработки
1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки и переда прокладочным швом.
2. Сметать и стачать талевые вытачки на спинке.
3. Уложить драпировку по нижнему срезу полочки, располагая сгибы складок (драпировки) в сторону середины переда.
4. Уложить драпировку по верхнему срезу передней части юбки, располагая сгибы складок (драпировки) в сторону середины переда.
5. Подогнуть внутрь обрезной край правой части юбки до середины переда, край левой полочки – также до середины переда, прометать. Наложить переднюю часть юбки изнанкой на лицевую сторону переда, совмещая основные линии выкройки и контрольные точки. Сметать косыми стежками через край тонкой ниткой, набирая на иглу по сгибу ткани одну-две нитки. Первую наметку удалить и стачать с изнанки по стежкам. В углах, где нельзя прострочить на машине, подшить потайными стежками вручную. Заутюжить шов правой полочки вниз, а левой – вверх.
6. Сметать и стачать плечевые швы.
7. Обработать вырез горловины подкройной обтачкой.
8. Сметать и стачать боковые швы.
9. Сметать и стачать швы рукавов и обработать низ подкройной обтачкой.
10. Вметать и втачать рукава в проймы (подробное описание см. в разделе “Методы обработки изделия”).
11. Подшить низ платья потайными стежками и отутюжить,
Особенности работы с воротником
- Укрепляющий материал крепится к изнанке верхней детали, если мы шьем отложную модель. К горловинам изделий из легких, тонких тканей вшивной жесткий уплотнитель присоединяют с помощью слабо нагретого утюга. Предварительно прокладку нужно приметать к изнанке верхней части конструкции.
- Если в работе отложной воротник, уплотнитель размещают изнутри верхней детали – там, где проходит складка.
- Фасон-стойка укрепляется с внешней стороны. В этом случае уплотнитель выкраивается для целой детали и присоединяется с изнанки, вдоль складки. Клеевые прокладки в этих моделях используют лишь для придания плотности верхней части, до линии сгиба.
- Выкройка уплотнителя обычно соответствует конфигурации деталей воротника. Прокладки из материала средней и малой плотности, а также клеевые уплотнители вырезаются с учетом припусков. Их срезают после накладывания строчки в максимальной близости от нее. На плотных прокладках лишний материал срезают непосредственно перед накладыванием строчки.
Шьем платье с драпировками: фото и МК с многообразием вариантов оформления
Благодаря большому разнообразию вариантов оформления выкройки платьев с драпировками вы можете пополнить свой гардероб новыми моделями нарядов. Умелое использование струящейся ткани позволит скрыть или наоборот подчеркнуть изъяны и достоинства вашей женской фигуры. Мягкие спадающие вниз складки ткани по бокам придадут образу завершенность, женственность и необычную легкость.
Использование при носке платья с нежной драпировкой на лифе поможет женщине визуально сделать грудь большего размера
Так же такой вариант драпировки наряда позволит не привлекать внимание к достаточно широким бедрам представительницы прекрасного пола. Обладательницам совершенной стройно фигуры можно носить платья с легкой драпировкой на талии. В таком случае наряд подчеркнет все достоинства вашей фигуры и придаст нотку романтичности к вашему образу
В таком случае наряд подчеркнет все достоинства вашей фигуры и придаст нотку романтичности к вашему образу.
В пошиве вечерних и свадебных платьев очень часто используются варианты драпировки от лифа или талии. Такая вариация покроя нарядного платяного изделия позволяет сделать платье романтичным, оригинальным и элегантным. При желании вы можете использовать наряд с вариантом оформления драпировки на животе.
Как правильно кроить платье с драпировкой?
Предлагаем вашему вниманию подробное описание процесса выкройки и пошива платья с оригинальной драпировкой. Для драпировок лифа вашего платье необходимо взять лекало в развернутом виде, если драпировки планируются асимметричные. Так чаще всего и бывает — весь изыск драпировок раскрывается в асимметрии их покроя.
Для начала вам необходимо расчертить на материале линию горловины и плеча вашего изделия. Нагрудные вытачки в плечевом шве вам мешают и не дают найти красивые линии выреза и проймы. Именно по этой причине рекомендуем убрать вытачки во временное место. В данном случае их удобно « спрятать» в вытачки талии вашего платья.
Изучите подробно и внимательно модельные линии, нарисуйте их на вашем лекале в разворот: две – от линии горловины, одну — от линии одной из драпировок платья.
Линии будущих драпировок соедините с вершинами вытачек талии вашего изделия, в которых собран весь вариант сборки нагрудных вытачек. Далее вам необходимо разрезать по линиям вашей выкройки.
Аккуратно закрывайте вытачки талии вашего платяного изделия, распределяя выкройки вытачек в линии струящихся драпировок. В нашем примере мы не оставляем вытачек на талию, полностью переведя их раствор в драпировки платья.
Спинка в нашей модели оформлена очень просто, поэтому мы ограничиваемся переносом линий удлиненного плеча и ширины выреза с полочки. Замок в нашем мастер-классе используется молния, которую мы располагаем в среднем шве спинки.Юбка кроится А-силуэт или с формой полусолнце. Помните, что радиус верхнего среза юбки-полусолнце высчитывается, как «окружность талии, деленное на число Пи (3,14)».
При раскрое из тканевого полотна необходимо учитывать несколько моментов. Прежде всего, нарисуйте при помощи мела линии соединения будущих драпировок. Точки будут соприкасаться по порядку: один, два, три. Далее — добавьте припуски на швы по линии горловины, примерно 1-1,5 сантиметров. Припуски на прочие швы также необходимо учитывать.
Соедините точки по схеме в очередности один-два-три. Горловину обработайте при помощи обычной обтачки по форме горловины.
Как изменить выкройку под свой размер
Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.
Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.
На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.
Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.
Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.
Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.
Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.
Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить — вычитаем.
Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.
Как выкроить платье с драпировкой «качели»
За основу можно взять базовую выкройку летнего сарафана или платья.
Необходимо перенести базовую схему платья на бумагу и начать вносить коррективы по своим меркам.
Выкройку можно сохранить и использовать для других изделий как основу.
- Средняя длина платья по спине составляет примерно 83 см. Вытачку груди изделия закрыть и переместить в центр полочки платья. Построить новый отрезок середины полочки платья.
- Складки по талии переместить в боковой шов. Начертить по полочке изделия цельную обтачку выреза. Чтобы это сделать, нужно от выреза линии горла по плечу опустить 3 см и от самого плеча проложить 3 см.
- С помощью лекала построить кривую линию. Новая линия плеча будет составлять 6 см.
- От полученной отметки опустить перпендикуляр к центру полочки изделия, провести вверх 6 см, по кривой линии от плеча.
- Соединить полученные метки прямой линией.
Особенности фасона
Основное отличие моделей подобного фасона в том, что лиф и перед выкраиваются вместе, а спинка и задняя часть рукавов составляют одну деталь. На линии проймы не делают швов, что придает силуэту «струящиеся», мягкие линии, на плече нет резких углов, переход плавный и покатый. Крой очень выразительный, придает роскошно-утонченный вид даже повседневной одежде.
Преимущества фасона
- Сшить платье с цельным рукавом можно быстро и без труда, так как не приходится вшивать элементы.
- Одежда со спущенным плечом удобна, не мешает двигать руками, садиться и ходить.
- Разновидностей фасона много, можно с легкостью смоделировать индивидуальную выкройку платья под особенности фигуры.
Благодаря свободно лежащей линии по пройме такие рукава подходят для полных рук, успешно скрывая несовершенства и складки. Подчеркнуть фигуру поможет зауженный вариант, в который, как правило, вставляют ромбовидную ластовицу для удобства и придания прочности платью
Начинающие мастера могут обратить внимание на «летучую мышь» — ее просто моделировать и сшивать
cutur.ru
При конструировании одежды стоит подбирать несминаемые ткани, которые хорошо «струятся» и ниспадают с плеча.
Выбор материала с учетом особенностей телосложения
- Полуприлегающее прямое платье с цельнокроеным рукавом визуально «вытянет» силуэт и уберет лишние килограммы.
- Угловатые плечи, худобу скроет свободный спускной рукав с драпировкой.
- Гладкая линия перехода от шеи к локтю скроет широкое плечо.
- Объемное кимоно геометричной формы из жесткой ткани уравновесит тяжелые бедра.
- Платье с цельнокроеным коротким рукавом одновременно подчеркивает красоту рук и гармонизирует широкие плечи.
Красиво выглядят наряды с подобным кроем в сочетании с обувью на каблуках. Однако обладательницам широкой талии такие платья нужно тщательно «сажать» по фигуре, в особенности, если она напоминает тип «яблоко». В целом сшить своими руками подобный наряд несложно — для этого достаточно воспользоваться классической выкройкой-основой.
Выкройка топа с завязками на переде и широкими бретелями
Если хочется найти готовую выкройку, рекомендуется обратить внимание на работы от журнала «Бурда». Топ с завязками и широкими бретелями можно сделать в несколько этапов:
- Раскроить бейки окантовки горловины и пройм. Бейки должны равняться 3 сантиметрам в ширину. Длину определить по срезам в готовом виде.
- Сделать раздельную окантовку горловины, скроить кусок до середины топа и другой оставить для горловины и завязки.
- Приложить две части топа. Сшить плечевые и боковые швы.
- Обметать припуски и заутюжить.
- Обметать низ топа и подшить отделочной строкой.
- Окантовать срезы бейкой.
- Окантовать горловины.
- При стачивании плечевого шва подложить под него тесьму хлопчатобумажную. Пригладить припуски.
Бельевой топ по выкройке должен получиться длиной ниже талии, но выше средней линии бедра. Широкие бретели позволяют носить его без кардигана или кофты, а также надевать с более короткими шортами.
Выкройка топа
Перевод вытачек лифа
В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.
Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Переводим вытачки и рельеф в горловину
В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.
Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.
По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.
Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).
Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.
Переводим вытачку в складки горловины
Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.
Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.
Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.
Переводим вытачку в сборку горловины
На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.
Переводим вытачку в пройму
Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.
Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.
Переводим рельеф в пройму
Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.
Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.
Получилось две новые части лифа.
Переводим вытачку в боковой или средний шов
Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.
Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.
Переводим вытачку в кокетку
Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».
Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.
Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.
Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.
Вязаный каскад
Легкая небрежность за счет воротника качели добавляет вязаным вещам особый шик. Джемпер с интересной горловиной легко впишется в повседневный гардероб. Для рукодельниц, предпочитающих вязание, схема работы во многом зависит от выбора модели, типа пряжи, комбинирования стилей вязания. Выкройка же изделия практически однотипная.
Здесь показана модель воротника с каскадом по полочке. То есть спинка в данном случае вяжется отдельно, а полочка в месте горловины вывязывается путем плавного прибавления петель. Такой вариант исполнения удачно смотрится не только на джемпере, но и на платье или топе без рукавов.
Другой способ подразумевает бесшовное вязание воротника по кругу. Общее здесь с предыдущим методом — прибавление петель во время вывязывания горловины. Принцип бесшовного вязания заключается в следующем: набирается нужное количество петель на воротник, после чего они замыкаются в круг. Далее вяжется полотно по кругу с постепенным добавлением петель таким образом, чтобы получилось подобие «трубы». Диаметр этой «трубы» ориентировочно соразмерен удвоенному расстоянию изделия от плеча до плеча.
Прочтите это: Бесплатные схемы вышивки крестом пейзажей для развития творческих способностей
Такой стиль вывязывания воротника качели подразумевает каскад по всей окружности готового изделия, как спереди, так и сзади. Удобно, что высоту воротника-трубы можно регулировать по своему вкусу. Подойдет для работы над свитером или джемпером в стиле casual. Отмечено, что в последнем способе готовая вещь не всегда комфортна в носке, так как в силу привычки одинаковая ширина воротника-трубы спереди и сзади доставляет легкое неудобство.
Оформление горловины изделия в виде каскада не подразумевает однотипный для всех моделей образ. Воротник качели настолько разнообразен, что на основе одной базовой выкройки изделия можно создать огромное количество непохожих образов. Преимущество каскада заключается в следующем: воротники такого плана выгодно открывают шею и создают мягкий женственный образ в целом
При этом неважно, каким образом они выполнены — связаны спицами или пошиты
