Базовая выкройка платья полуприлегающего силуэта

Чертеж выкройки спинки без плечевой вытачки

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А со сторонами АА2 = А3А4 и АА3 = А2А4. Стороны АА3 = А2А4 = 2 см (стандартная величина).АА2 = А3А4 = (Пош : 3см) + прибавка = (19,5 см : 3 см) + 0,5 см =7 см.Горловина спинки формируется через точки А3 и А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П, нужно от точки А1, которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой П. А1П = 3см.На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки: Г1П1 = 0,1см × Г1П (измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.Г1П2 = 0,4см × Г1П = 0,4см × 21,5 см = 8,6 см.Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.П2П3 = 1,5 см.Через точки П, П3, П1, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ × 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см.Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки Т3.Т2Т3 = (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см : 2 = 3 см.Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки Г2, Т3, Б1, Е1.

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки.ТО = ТТ3 (меряем с чертежа) : 2 = 21,5 : 2 = 10,75 см.Через точку О верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Находим длину задней вытачки В3, О, В4.

Длина вытачки В3В4 (стандарт для этом модели) = 29 см.На вертикальной прямой, проходящей через точку О, отмеряем стандартные величины: вверх ОВ3 = 16 см и вниз ОВ4 = 13 см.Контур вытачки строим через точки В1, В3, В2, В4. Результат смотрите на рис2.

Технология шитья

Это словосочетание объединяет несколько этапов изготовления одежды:

Проектирование;
Техническая подготовка;
Технологический процесс.

Перед изготовлением изделия нужно выполнить эскизы одежды, подобрать материал, фурнитуру и другие декоративные элементы. Внешний вид модели зависит от правильности выполнения технологии пошива. Каждая деталь изделия должна быть последовательно обработана, заготовлена до выполнения определенной операции. В мастер-классе по пошиву одежды подробно описан алгоритм, как шить одежду с нуля.

№ п/п	Наименование операции	Последовательность выполнения операции
1.	Заготовить детали	До сборки изделия должны быть обработаны и подготовлены карманы, воротник, манжеты. На спинке и полочке выполнены вытачки, прорезные карманы на полочке или фасонные линии на деталях. Если шьется юбка, то следует подготовить вытачки, складки, отметить низ изделия и стачать боковые швы. В рукавах необходимо стачать шов и определиться с низом изделия.
2.	Собрать изделие	Соединить все боковые и плечевые швы; Обработать горловину отделочным материалом или вставить подготовленный воротник; Вставить рукава в пройму; Если лиф отрезной, то по линии талии соединить его с нижней частью изделия; Обработать низ изделия; Укрепить пуговицы, крючки или отделать декоративными элементами.
3.	Влажно-тепловая обработка после стачивания основных деталей	После машинной строчки рекомендуется приутюжить выполненную операцию, чтобы избежать стягивания ткани.
4.	Обработать вытачки	Чтобы не произошло смещение вытачек, отмеченных мелом или карандашом с изнаночной стороны, их нужно наметать частыми стежками. Нагрудная вытачка строчится от плечевого шва к верхней точки груди. Оставшиеся концы ниток следует завязать на узел несколько раз. Если ткань толстая, ее заутюживают к вырезу горловины, а в изделии из тонкой ткани вытачка заутюживается по обе стороны от шва.
5.	Обработать плечевые швы	Лицевая сторона спинки и полочки складывается внутрь и сметывается шов плеча. Если имеются на деталях вытачки, то нужно обработать до прокладывания машинной строчки. Плечевой шов обработать зигзагом или оверлоком, заутюжить в сторону спинки или разутюжить. Если на машинке отсутствуют специальные приспособления для обработки краев, то срез нужно подогнуть на 0,3-0,5 см и прострочить на изнаночную сторону. Если ткань плотная, то срез можно обработать окантовочной лентой. Для этого лента и срез основного изделия складываются лицевыми сторонами вместе. Проложить строчку на 0,2-0,4 см от верхнего среза. Затем лентой обогнуть край изделия, наметать и прострочить по краю ленты.
6.	Обработать боковые швы	После совмещения контрольных меток, сметать боковые швы. Стачивание выполняется со стороны спинки на расстоянии от верхнего среза 1,5 см. Припуск на свободное облегание обметать, приутюжить в сторону полочки или разутюжить.
7.	Обработать низ рукава	Низ рукава в блузке, платье или другом изделии обрабатывают потайным швом. А если предусмотрена застежка, то до низа рукава не застрачивают 6-10 см (без учета на припуск для подгибки рукава).
8.	Обработать застежку юбки	Боковой шов от линии талии не застрачивают на 12-14 см (ширина шва 2-3 см). А далее строчат до низа юбки; Обработать обрезной край для будущей молнии; Разутюжить обработанный край; С изнаночной стороны наметать молнию и пристрочить по периметру. Можно использовать «потайную» молнию, но для этого нужно специальное приспособление для пристрачивания таких молний.
9.	Обработать низ изделия	Обработать низ изделия швом в подгибку с открытым или закрытым срезом, наметать, подшить машинной строчкой или вручную. Это зависит от материала и модели. Тонкие ткани обрабатывают «московским» швом. Для этого срез подшивают на 0,1-0,2 см, а затем еще раз подворачивают и прострачивают на 0,2 см от среза. Получается тонкий и аккуратный шов. Более толстые ткани обрабатывают окантовочными лентами или тесьмой.
10.	Проутюжить готовое изделие	Через проутюжильник прогладить готовое изделие.

Работа швеи оценивается по тому, как сделана одежда и обработана изнутри. Чтобы пошить изделие, используйте наиболее простые и доступные процессы изготовления. Не стоит бояться шить, а нужно верить в свои силы.

Заготовка изделияПроутюживаем готовое изделиеСшиваем одеждуОбработка плечиковДелаем выточкиОбработка боковых швовОбработка рукавовОбработка низаДелаем застежку на юбкеТепловая обработка

Построение выкройки-основы

Основа выкройки состоит из двух частей, которые называются полочками. Существуют полочки спины и полочки переда. Каждая полочка состоит еще из трех элементов – это две выточки и пройма.

Важно помнить, что на передней полочке выточки всегда делаются больше, чем на полочке спины. Что касается проймы, то на полочке спины она должна быть меньше. Что касается проймы, то на полочке спины она должна быть меньше

Что касается проймы, то на полочке спины она должна быть меньше.

Построение выкройки-основы выполняется на прямоугольном куске бумаги. На него нужно нанести собственные мерки.

Важно знать:

Длиной изделия является длина от шейного позвонка до того уровня, где будет низ платья.
Шириной выкройки-основы является полуобхват груди (+5 см).

Для выполнения выкройки понадобятся:

Сантиметр
Калька
Ножницы
Мыло
Ткань
Булавочки
Линейка
Карандаш

Если же выкройка будет выполняться не по эскизу из журнала, тогда начинающей мастерице необходимо сделать следующее:

Снять мерки. Мерки снимаются таким образом, чтобы сантиметровая лента не натягивалась и не провисала, иначе финальное изделие будет сильно искажено.

Необходимо снять такие мерки:

Объем груди
Объем бедер
Объем талии
Длину спины до талии
Длину плеча
Длину рукава (если имеется)
Длину готово изделия

Необходимо определить собственный размер. Существует немало таблиц, которые представляются в журналах или интернете, для определения размера. Свой размер определяется по двум основным данным: объем у груди и объему бедер.
Линии чертежа переносятся на кальку.
Теперь калька скалывается булавочками с тканью, и при помощи карандаша или мыла, чертеж выкройки переносится на ткань.
Готовый эскиз аккуратно вырезается из ткани. При этом необходимо оставить несколько сантиметров свободных для припусков.
Все детали и выточки нужно сметать, после чего провести примерку.
В ходе примерки может обнаружиться, что глубину проймы надо откорректировать.
Выточки нужно разгладить. Разглаживание выточек выполняется только в направлении боковых швов.
После этого, изделие можно сметать.
Для высоты будущего изделия необходимо поменять расстояние от шейного позвонка до низа изделия.
Полуобхват груди измеряется как обхват груди деленный пополам.
Мерка центра груди является расстоянием между вершинами груди.
Ширина спины измеряется на уровне центра лопаток. Расстояние измеряют от левой до правой руки.
Длина спины – это расстояние между швейным позвонком и талией.
Длина плеча измеряется от боковой точки основания спинки до сустава плеча.
Полуобхат шеи измеряется как обхват шеи деленный пополам.
Полуобхват талии измеряется как обхват талии деленный пополам.
Полуобхват бедер измеряется как обхват бедер деленный пополам.

Лиф

Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.

Все расстояние на схеме откладывается на основе индивидуальных измерений, чтобы лиф не был натянут по пройме. Рукава платья монтируются к нему в последнюю очередь.

Построение лифа

Горловина

Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.

Создание горловины

Плечи

Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.

Создание плечей

Низ проймы

Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.

Создание низа проймы

Опорная точка для построения проймы

Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.

Опорная точка для построения проймы

Пройма

Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.

Создание проймы

Нагрудная вытачка

Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.

Формирование нагрудной вытачки

Вытачка на спинке

Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.

Формирование вытачки на спинке

Типы рукавов, выкройка

Если решено создать его своими руками, то надо определиться с рукавом. Есть длинный рукав, можно сделать три четверти, а можно и коротки. Иногда, и очень часто, делают вообще без рукавов. В любом случае для платья А силуэта — выкройка необходима.

Выкройка № 1

Длинный рукав или рукав на три четверти

Тут лучше всего использовать одно шовный вариант. Нужно выбрать длину, которая подходит. Взять размер запястья, обхват верхней части руки и длину рукава. Дальше выкройку перенести на ткань, выбранную для платья, вырезать и соединить швом. Манжеты обработать.

Выкройка № 2

Короткий рукав или без рукава

Как шить без рукава, объяснять нет необходимости. Просто обработать края на выкройке и все.

Короткий рукав шить следующим образом. Выкройку перенести на ткань. Две детали соединить по швам.

Обратите внимание! Для создания рукава, необходимо учитывать фасон и тип фигуры. Выкройка № 3

Выкройка № 3

Построение выкройки основы платья по системе 10 мерок

Построение выкройки основы платья по системе 10 мерок подходит для начинающих портних. Этим методом пользуются даже профессионалы. Так как выкройки по методике точные, а одежда хорошо сидит по фигуре, повторяя размер.

Выкройка основы платья или другой одежды по системе 10 мерок имеет особенности:

Выкройки строить удобно и быстро. Есть всего несколько формул для вычисления. Это экономия времени и усилий. Базовую сетку сможет построить даже начинающая рукодельница.
Для создания выкройки нужно 10 измерений. Но на этом этапе рекомендуется остановиться надолго. Параметры должны быть максимально точными.

Базовая выкройка по системе 10 мерок

Чтобы сформировать пройму, не нужно делать самостоятельные вычисления дополнительно. Сочленение рукава выстраивается в системе.
Нагрудная вытачка просчитывается остаточно. При выполнении основных вычислений получается выйти на этот показатель.
Лекало перестраивается. Вытачки подходят для создания любой одежды. Это может быть платье или пальто

Жаккардовая юбка или жакеты разных фасонов.
Важно делать запас в 3 см для тех, у кого размер больше 44. Припуски не делаются для корсетов, стрейчевых тканей

Для обладательниц размера меньше 44 делают запас в 2 см.

Чертеж выкройки блузы Автор методики записывает курсы и постоянно их обновляет. Она дает наглядный пример изделий, которые были выполнены по рижской системе вычислений. Что входит в курс:

Порядок снятия мерок с женской фигуры. Особенности 10 параметров.
Построение сетки базовой основы из 10 линий. Создание расчетов по спине, полочке и пройме. Определение уровня талии и бедер.
Расчеты плечевой вытачки, определение наклона плеча.
Расчеты по полочке. Расположение нагрудной вытачки.
Расчеты к пройме. Определение ее глубины и вычет без формул.
Определение талиевых вытачек.
Построение рукава на чертеже.
Сметка деталей, применение макета.
Анализ посадки, внесение корректировок.
Работа с разными размерами.

Благодаря системе можно работать с разными тканями, размерами и фасонами. А также экономить силы, время.

Построение базовой сетки

Как создать выкройку для полных людей?

На следующем этапе, как правило, строится выкройка. Предположим, вас интересует модель платья для полных классического 54 размера. В этом случае величина прибавки составит всего 3 см, из которых – 0,5 см – это прибавка к спинке (ее ширине), 1,5 см – к ширине передней части изделия, а 1 см – к самой пройме. Далее снимаем мерки и начинаем строить выкройку.

Возьмите карандаш и кальку. От ее верха сделайте небольшой отступ (примерно в 10-15 см) влево и о. От нее отведите вертикаль вправо и поставьте точку «Н», равную условной длине вашего изделия. Дальше рисуется глубина проймы. Делается это так: проводите линию от точки «А» вниз (с учетом припуска в 0,5 см на свободное облегание) и ставите точку «Г». При этом данное расстояние будет равно 21+0,5 = 21,5 см (где 21 – это реальный замер глубины проймы сантиметром).

Далее, моделирование платья предусматривает определение длины спинки изделия (до самой линии вашей талии). В этом случае от начальной точки откладывается расстояние, равное сделанной ранее мерке. У нас она составила 39 см. Ставим точку «Т». От точки «Т» откладываем вниз высоту бедер (также по сделанной вами мерке) и ставим точку «Л». Затем, от созданной точки проведите горизонтальную линию в сторону. После этого останется лишь определить ширину спинки (с учетом 0,5 см прибавки), размер проймы, боковую линию изделия, плечо, вырез горловины, наметить вспомогательные точки проймы и правильно отметить на полученном рисунке места вытачек. Точно так же выполняется и моделирование юбки, брюк, шорт и других предметов гардероба.

Построение полочки платья

Вырез горловины — от т. К1 влево и вниз откл. 1/3 Сш + 1 см. (двр) = примерно 7,3 см.

Соединить точки между собой пунктирной линией и разделив эту линию пополам из т. К1 проводим линию = ширине горловины = примерно 7,3 см.

Оформляем вырез горловины вогнутой линией.

Ширина плеча полочки от горловины до вытачки — от т. 7 (верх горловины) влево откл. 3 см. и от т. 3 вниз откл. 0,5 см. (двр), соединяем прямой т. 3 с т. 7 (верх горловины).

От т. 0,5 вниз проводим пунктирную линию до пересечения с линией ГГ1 — т. г.

Линию плеча от т. 0,5 удлиняем влево на 1 см (двр) по наклону.

Соединяем т. 1 с т. г — на пересечении с П2Г1

Нагрудная вытачка — от т. 1 влево откл 7 — 8 см и соединяем её с нижним концом вытачки т. г.

Стороны вытачки должны быть равны между собой.

Глубина нагрудной вытачки до 50 размера = 7 — 8 см. (двр), выше 50 размера = 10 — 12 см.

Ширина плеча от вытачки до проймы — т. 7 (верх горловины) соединяем пунктирной линией с верхним делением линии ПП1

Откладываем от т. 7 (верх горловины) влево Дп — 4 см(отложили от горловины до вытачки) = примерно 10 — 11 см у каждого своя мерка длины плеча.

От т. 10 вниз откл. 1,5 см (двр) — наклон плеча.

Соединяем прямой т. 1,5 с т. 7-8 (вытачки)

Линия проймы полочки — проложить пунктирную линию от т. 1,5 до нижнего деления линии П2П3

Эту пунктирную линию делим пополам и откл вправо 1 см (двр)

Угол П2 делим пополам и откл 2,5 см (двр)

Линию проймы переда проводим от т. 1,5 (плечо), через т. 1, через нижнее деление линии П2П3 , т. 2,5 и касаясь линии ГГ1 к т. Л.

Боковой шов — от т. Т2 вправо откл 2 см. (двр) и соед с т. Л — линию бока продолжаем вниз от т. 2 через т. М2

Соединяем т.2 с т. Л и Л1

Если окружность бёдер по мерке окажется больше, чем на чертеже, то делать прибавку — 2/3 от разницы к переду и 1/3 к спинке.

Вытачка по линии талии полочки — от т. 2 по линии талии влево откл 7 см. (двр) — от т. 7 влево откл. 3 см. (двр) — делим пополам — это центр вытачки — и точку деления соединяем пунктиром с концом нагрудной вытачки. Отступая от нагрудной вытачки 4 см. (двр) — соединяем с т. 7 и 3 по линии талии полочки. Далее проводим пунктир от от точки деления вытачки вниз, не доходя до линии бёдер 2 см. и соед. с т. 7 и 3 по линии талии полочки.

Вытачка боковая по линии талии полочки — расстояние от бокового шва до вытачки талии делим пополам и рисуем боковую вытачку — раствор которой 2 см., а длина вверх и вниз так же, как в первом варианте.